Pěstování rakytníku: množení a péče

Rakytník řešetlákový je jednou z nejléčivějších a na vitamíny nejbohatších zahradních rostlin. Tato bobule nemá obdoby, co se týče obsahu prospěšných látek. Má 6krát více karotenu než mrkev a 10krát více vitamínu C než citron. Rakytník se používal v lékařství ve starověké Číně a Tibetu a moderním čínským olympionikům se dodnes doporučuje rakytníkový olej a nápoje. Ženy používají listy této rostliny do kosmetických masek a odvar z kůry se přidává do omlazujících koupelí.

Popis rakytníku

Rakytník řešetlákový patří do čeledi hlošinatých (Elaeagnaceae) a je zastoupen pouze dvěma druhy: řešetlákem a vrbolistým. První roste v mírném pásmu Eurasie a druhý na jihu Číny a v horských oblastech Indie. Rakytník řešetlákový je nízký keř dorůstající výšky až 3 metrů a vrbolistý dosahuje 15 metrů.

Rakytník řešetlákový byl donedávna považován za lesní plody rostoucí na Sibiři. Moderní šlechtitelé vyvinuli velké množství odrůd pěstovaných v Moskevské oblasti a dalších oblastech středního Ruska. Existuje více než 60 odrůd rakytníku řešetlákového, ale mnoho z nich je stále ve fázi šlechtění a zahradníkům je neznámé. Rozvoj šlechtění je zaměřen na šlechtění velkých, produktivních a mrazuvzdorných odrůd. Jedním z hlavních úspěchů vědců jsou beztrnové odrůdy rakytníku řešetlákového.

Rakytník řešetlákový je velmi produktivní plodina. Ne nadarmo je jeho název výmluvný – větev rostliny je téměř celá pokrytá bobulemi. Pro dobrou úrodu je nutné dodržovat řadu agrotechnických požadavků a pečovat o rostlinu. Ve volné přírodě roste rakytník řešetlákový na březích řek, v záplavových oblastech – kde je půda úrodná a dobře provlhčená. Proto by měly být při jeho pěstování v zemi dodržovány stejné podmínky. Půda by měla být lehká. Je nutné pro něj obdělávat půdu nejen v jámě, ale i na celé ploše lokality.

Výběr sazenic

Rakytník řešetlákový se může množit sazenicemi i semeny. Při množení semeny se vlastnosti mateřského stromu nezachovávají. Tato metoda se nejčastěji používá pro dekorativní účely nebo při sázení živého plotu. Semena se klíčí smícháním s mokrým pískem a ponecháním 10 dní při teplotě +10-12 stupňů. Poté se na konci dubna vysadí. Za tímto účelem se v půdě vytvoří brázdy široké 5 centimetrů a hluboké jeden a půl centimetru. Posypou se zeminou smíchanou s rašelinou nebo kompostem.

Množení sazenicemi je jednodušší a spolehlivější metoda. Používá se mnohem častěji pro výsadbu rakytníku v letní chatě. Dobrá úroda může pocházet pouze z kvalitních odrůdových sazenic získaných řízkováním. Je vhodné je vybírat z důvěryhodných školek. Je lepší koupit sazenice brzy na jaře, pak bude mít rakytník čas dobře zakořenit a připravit se na zimu.

Je lepší dát přednost dvouletým sazenicím s výškou 50 centimetrů a 5-6 kosterními kořeny. Kořeny a výhonky by neměly mít viditelné mechanické poškození, známky chorob nebo škůdců.

Při výběru sazenic je třeba vybrat rostliny, které již mají několik větví. Pak se bez dalšího ošetření a prořezávání okamžitě vytvoří vícekmenový keř. Takový rakytník bude odolnější, s dobrým přežitím, růstem a plodností.

Je lepší rostlinu zasadit do otevřeného terénu na jaře. Hodí se jí dobře osvětlené místo, kde bude rostlina větraná. Pokud je půda na místě kyselá, bude nutné aplikovat vápno. K tomu přidejte 200 gramů vápna na 1 metr čtvereční.

Příprava půdy

Výsadbovou jámu je třeba připravit předem. Její hloubka by měla být 50 a šířka 60 centimetrů. Na dno je vhodné umístit 10 centimetrů drenáže, štěrku nebo sutiny. Sazenice by měly být vysazeny svisle ve vzdálenosti alespoň 2 metry od sebe.

Navrch se položí směs úrodné půdní vrstvy a říčního písku ve stejných poměrech. Můžete k ní přidat 200 gramů superfosfátu. Kromě toho je třeba přidat kbelík humusu a pár sklenic dřevěného popela. Vše promíchejte a kořeny sazenic lehce zastřihněte. Rakytník řešetlákový by se měl sázet tak, aby kořenový krček byl v těžké půdě prohlouben o 5-6 centimetrů a v lehké o 10 centimetrů. Půdu kolem sazenice zalijte a zamulčujte humusem nebo kompostem. Po výsadbě by se měl vršek sazenice zaštípnout, aby strom nerostl pouze vzhůru.

Kořeny rakytníku mohou dorůst až 10 metrů a vytvářet rozsáhlé výhonky. Abyste zabránili jejich šíření nebo přesunu do sousedních oblastí, můžete vytvořit umělou bariéru.

Kolem výsadbové jámy by měly být do hloubky 30 centimetrů zakopány břidlicové desky nebo odolný plast. Výhonky se pak po dosažení bariéry otočí zpět. A celý kořenový systém bude uvnitř vyznačeného okraje.

Dalším častým problémem při výsadbě je přítomnost těžkých jílovitých půd na místě. Zahradničtí odborníci doporučují použít následující radu. Vykopejte příkop hluboký až 40 centimetrů, naplňte jej směsí písku a rašeliny a zasaďte do něj řízky. Taková struktura napodobuje lehké půdy, na které je rakytník řešetlákový známější. Navíc vám umožní spotřebovat méně vody na zavlažování. Jíl na dně příkopu zadrží vodu pomocí pískovo-rašelinového „polštáře“.

V Moskevské oblasti a ve středním Rusku se letní chaty často nacházejí na místech bývalých rašelinišť. Voda se zde nezadržuje v půdě, ale steká do spodních horizontů. K jejímu zadržení se používá jiná metoda. Dno a stěny příkopu se vyloží hlínou a dobře zhutní. Tato vrstva pevně fixuje vodu v kořenovém systému stromu, což zvyšuje jeho produktivitu.

Opeření

Zvláštností rakytníku je, že se jedná o dvoudomou rostlinu opylovanou větrem. To znamená, že existují samčí i samičí exempláře. Bohužel je možné zjistit, jakého je pohlaví rostlina, až v dospělosti, kdy vstoupí do fáze plodění. To se dá celkem snadno poznat. Samčí rostliny mají velké pupeny, které jsou pokryty mnoha šupinami. Samičí rostliny mají také pupeny, ale jsou malé a mají na sobě mnohem méně šupin.

Pro získání úrody musí na jednom místě růst jedinci různého pohlaví. Pokud se na pozemku plánuje více stromů rakytníku, stačí jedna samčí rostlina na 4–6 samičích. Tato plodina je opylována větrem, proto je lepší zasadit samčí sazenici na závětrnou stranu. Pak proudění vzduchu přenese pyl k samičímu stromu. Vzdálenost mezi rostlinami by neměla být větší než 10 metrů.

Pokud na pozemku není samčí rostlina, s největší pravděpodobností nebude žádná úroda. I když zkušení zahradníci i zde najdou východisko z situace. Během kvetení samičích stromů přinášejí samčí větev s již rozkvetlými květy. Máváním větve podél koruny rakytníku zahradníci rostliny ručně opylují.

Další možností je nechat větev vedle samičích rostlin. Je třeba ji umístit do lahve a zalít vodou. Poté ji omotat páskou a zavěsit na samičí strom. Opylovač bude fungovat několik dní a bude šířit pyl na samičí exempláře. Třetí metoda je nejsprávnější a nejkvalitnější. K tomu je třeba na samičí rostlinu naroubovat několik samčích větví.

Jak se starat o rakytník

Péče o rakytník je poměrně jednoduchá. V prvních letech můžete provádět formativní prořezávání, na jaře odstraňovat přebytečné, rovnoběžné nebo nesprávně umístěné výhonky. V budoucnu budou stromy potřebovat pouze sanitární prořezávání, odstraňování suchých, poškozených nebo špatně přezimovaných větví.

Sušící větve se nutně odřezávají, což podporuje lepší růst a plodnost rostliny. Rakytník obvykle roste jako velký keř až do výšky 3 metrů, ale lze z něj vypěstovat i jeden strom.

Teplota vzduchu

Stín je pro rakytník kontraindikován. Rostlina se bude normálně vyvíjet pouze na slunci, mimo dosah jiných stromů a keřů.

V zimě snadno snáší i 40stupňové mrazy. První 2-3 roky rostlina téměř neroste, během této doby se kořeny aktivně vyvíjejí. Když dosáhnou určité velikosti, strom rychle začne růst a plodit.

zalévání

Rakytník řešetlákový trpí suchem, zejména v létě. V červnu a červenci je nutná hojná zálivka. Pod mladý keř se používají až tři kbelíky vody, aby se půda navlhčila o 25-30 centimetrů. A pokud se jedná o dospělou rostlinu, pak 5 kbelíků.

Uvolnění

Kořenový systém rostliny je umístěn poměrně mělce. Proto byste se při kypření kruhu kmene měli snažit jej nepoškodit. Tento postup by se měl provádět do hloubky maximálně 10 centimetrů a pravidelně by se měl provádět povrchový plevel.

Další hnojení

Rakytník řešetlákový potřebuje méně hnojení než jiné ovocné stromy. Jeho kořeny mají uzlíky obsahující bakterie, které konzumují dusík přímo ze vzduchu. Mnoho nezkušených zahradníků je odstraňuje v domnění, že se jedná o nějakou chorobu. To by se nikdy nemělo dělat.

Na podzim je třeba strom hnojit fosforečno-draselnými hnojivy nebo dřevěným popelem. Stačí 2 sklenice na 10 litrů vody.

Hnojit je třeba pouze mladé výsadby. Doporučuje se to na jaře, než začne téct míza, nebo na podzim, když jsou vegetační procesy ukončeny. Minerální hnojiva se obvykle přidávají do kruhu kmene a zapravují se do hloubky 10-12 centimetrů.

Tvorba rostlin

Tvorba rostliny se řídí jednoduchým schématem. Krok za krokem to vypadá takto:

1. Ve třetím roce po první sklizni by měl být hlavní kmen zastřižen ve výšce asi dvou metrů. Tento postup umožní rozvoj bočních větví. Jejich růst se zrychlí a povede k výnosu celého keře. Kosterní větve budou růst s větší intenzitou.
2. Korunu keře je nutné pečlivě a kompetentně formovat. Odstraňte větve visící dolů a ponechte pouze ty, které rostou vzhůru. Tato metoda zabrání jejich zlomení pod tíhou bobulí a pomůže koruně správně se formovat.
3. Větve můžete místo řezání ohnout do strany. Tento postup se provádí na jaře během vegetačního období. V této době se na koruně objevují plodné pupeny a v místě ohybu se objevují svislé výhonky.
4. Příští jaro je třeba nové výhonky ohnout do strany v opačném směru. Tato metoda umožňuje jasně určit stáří plodících větví a sklízet, přičemž se odřezávají pouze tříleté. Zónování zvyšuje výnos, zkracuje dobu sběru bobulí a vytváří krásný obrys stromu.

Po 10–12 letech od výsadby výnos rakytníku prudce klesá. Zkušení zahradníci se však s likvidací rostliny, která už dosloužila, nijak nespěchají. Musí být pokácena až na pařez a ponechána v této podobě. Tento postup se nazývá „omlazení“.

Zastavení růstu stimuluje vývoj kořenových výhonků a podporuje vznik nových keřů v bezprostřední blízkosti pařezu. Výhonky je nutné odříznout od hlavního kořene a okopat do výšky 15-20 centimetrů. Během následujícího roku výhonky poskytnou boční růst a posílí kořeny. O sezónu později se na tomto místě objeví nová rostlina.

Choroby a škůdci

Hlavními škůdci, kteří ohrožují výsadbu, jsou mšice rakytníkové, roztoči, můry rakytníkové a mouchy. Pro boj s mšicemi se rostliny stříkají odvarem z tabáku nebo popela s přídavkem mýdla. V boji proti roztočům rakytníku je účinné sbírání a ničení napadených listů. Pokud je rakytník napaden můrou, jeho hnízda se sbírají ručně a na podzim se napadené listy ničí, půda se vykope a zamulčuje.

S rakytníkem řešetlákovým se bojuje obtížněji. Existuje několik zemědělských metod boje s ním. První, složitější, jsou jarní záplavy. Na jaře je půda zaplavena tekoucí vodou a moucha nemůže ze země vylétnout. Druhou metodou je mulčování plevelem nebo rašelinou ve vrstvě až 15-20 centimetrů. Mělo by se provádět, dokud existuje možnost vylétnutí mouchy. Chemické ošetření stromů odborníci nedoporučují, protože se jedná o léčivou plodinu.

Aby se zabránilo chorobám rakytníku, je nutné provádět různá opatření. Zastavit šíření plevele pod stromy, včas shrabat a odstranit spadané listí. Odstraňovat poškozené a nemocné plody, po zimním období kypřit půdu. Místa řezu sušených výhonků a hlavního kmene až po základnu spodních větví se ošetřují zahradním vápnem.

Sklizeň

Rakytník řešetlákový obvykle dozrává koncem srpna nebo začátkem září. Velmi často však zahradníci při sklizni bobule otrhávají a na větvi zůstane kousek dužiny. Poté je samozřejmě nemyjte. V tomto případě se veškerá šťáva ztratí. Zkušení zahradníci proto plody myjí přímo na rostlině a polévají je vodou z hadice. A teprve poté sbírají čistou úrodu.

Existuje i jiný způsob. Část úrody můžete sbírat přímo z větví a zbytek odříznout zahradnickými nůžkami a zbývající plody odstranit doma.

Nejlepší je ale počkat, až bobule zcela dozrají. Pak se snadno oddělí a stopka zůstane na místě. Zralost plodů se dá celkem snadno zjistit: měly by být na dotek měkké a na chuť kyselé a aromatické.

Existuje několik způsobů, jak sbírat hotovou plodinu:

• sbírání jedné bobule po druhé;
• česání ovoce;
• odřezávání dvouletých větví;
• sběr mraženého ovoce.

Protože větve rakytníku jsou pokryty trny, je sběr „bobule po bobule“ pracný a nebezpečný. Česání vede k poškození větví a kmene rostliny. Na Sibiři je rozšířená metoda srážení zmrzlých plodů. Při velmi nízkých teplotách však mohou ztratit své léčivé a chuťové vlastnosti. Nejlepší způsob sklizně je odříznout výhonky a sbírat bobule doma. Nebo uříznuté větve zmrazit v mrazáku a poté je srazit.

Bobule rakytníku obsahují 7 vitamínů a 15 různých mikroelementů. Žádná jiná zahradní rostlina se tím nemůže pochlubit. Pouhých 100 gramů čerstvých plodů rakytníku nebo šťávy stačí k tomu, aby tělo přijalo denní dávku téměř všech prospěšných látek. Kromě toho je v Rusku obzvláště běžný způsob zpracování rakytníkového oleje. Z bobulí rostliny se připravují džemy, zavařeniny a sirupy.