Jak zkontrolovat napětí pomocí multimetru? Jak správně měřit napětí? Kontrola stejnosměrného a střídavého napětí

Multimetr je zařízení, které kombinuje ohmmetr, voltmetr, ampérmetr, stojánek pro testování diod a tranzistorů, měřič pro měření frekvence proudu v obvodu, kapacity kondenzátorů a dokonce i teploty vzduchu v místnosti. Spolu s ohmmetrem a ampérmetrem je považován za zvláště žádaný voltmetr-multimetr, který funguje jako měřič napětí v elektrických sítích a obvodech.

Symboly na zařízení

Napětí můžete zkontrolovat multimetrem přepnutím do režimu měření stejnosměrného nebo střídavého napětí. Vedle nejvyššího rozsahu měření stejnosměrného a střídavého napětí je ikona v podobě blesku se šipkou na konci – identifikační symbol označující napětí, které je životu nebezpečné.

Ve většině případů se za nebezpečné považuje střídavé napětí (s frekvencí 50 Hz) do 41 voltů, stejně jako stejnosměrné napětí do 110 V. Pokud si namočíte ruce, pak je jakékoli napětí nad 12 V považováno za nebezpečné.

Čím vyšší frekvence, tím nižší hranice: zkušení řemeslníci zaznamenali případy, kdy i napětí audio frekvencí do 40 V, přiváděné ze zesilovače do některého z reproduktorů ve stovkách wattů, způsobilo úraz elektrickým proudem. Vyskytly se například případy úrazů elektrickým proudem o napětí 20 V a frekvenci 8 kHz. Při práci pod napětím několika desítek nebo stovek voltů buďte opatrní: Náhodný kontakt s živou částí může být pro nechráněného začátečníka smrtelný.

Následující ikony také nejsou bez významu:

• Symboly „V~“ a „A~“ znamenají střídavé napětí a proud;
• hFE – aktuální ziskový faktor tranzistorů (v referenčních knihách je označen jako h21);
• ikona reproduktoru nebo „pípnutí“ – režim vytáčení (odpor do 200 ohmů, při 50 ohmech se spustí zvukový alarm);
• ikona diody – testování diod a tranzistorů bez nutnosti jejich odstranění z desky;
• k – předpona „kilo“ (kiloohmy);
• M – „mega“ (megohmy);
• m – „mili“ (nejčastěji se jedná o miliampéry);
• malé řecké písmeno „mu“ – předpona „micro“ (mikroampéry);
• velké řecké „omega“ – odpor v ohmech;
• F – farads (kapacita kondenzátoru);
• Hz – hertz (aktuální frekvence);
• symbol stupně nebo „teplota“. značka. – měření teploty vzduchu;
• DC – z angličtiny. „stejnosměrný proud“, parametry stejnosměrného proudu;
• AC – z angličtiny. „střídavý proud“, parametry střídavého proudu.

Poslední dvě značky jsou někdy nahrazeny symboly pomlčky (stejnosměrný proud) a vlnovky (střídavý proud). Doporučuje se je pamatovat – alespoň ty, kteří jsou zodpovědní za měření proudu, napětí a odporu. Ostatní vyžadují speciální znalosti.

Popis procesu ověřování

Nezáleží na tom, jaké napětí se rozhodnete měřit – napájení PC, střídavé napětí vodičů v rozvaděči nebo svorkovnici. Postup je ve všech případech podobný: pokud nevíte nebo si nejste jisti, jaká hodnota napětí je na kontaktech pod proudem, nastavte vždy nejvyšší mez.

Napájení z baterie nebo akumulátoru

Jediný způsob, jak pochopit, jak dobrá je baterie, je změřit její napětí. Přepněte multimetr do režimu „2000 milivoltů“ – nebo na „20 voltů“, pokud je baterie dimenzována například na 1,5 V místo 9 V. Rozsah měření by měl obsahovat značku „DCV“ (stejnosměrné napětí). Připojením červeného ke „+“ a černého ke svorce „-“ získáte hodnotu např. 1,459 V, nebo 8,75 v závislosti na baterii, kterou k tomu či onomu účelu používáte.

Pokud otočíte polaritu, tester ukáže přesně stejné napětí, ale s mínusem.

Baterie různých elektrochemických systémů mají různá napětí. Takže nikl-metal hydridové baterie (velikost běžné baterie) se vyznačují napětím 1,2 V, ale v režimu plného nabití může dosáhnout 1,5. Niklové baterie používané ve šroubovácích mají napětí 12, 14,4, 18 a 24 V (respektive 10, 12, 15 a 20 baterií zapojených do série).

Olověné „plechovky“ z autobaterie poskytují 2,1 V, hotové sestavy (6 prvků) instalované v požárních a bezpečnostních poplašných zařízeních poskytují 12,6 V (v režimu plného nabití mohou dosáhnout 13,65).

Baterie z tabletů, smartphonů a ultrabooků – 3,7 V (až 4,2) na prvek, včetně prvků o velikosti 18650 XNUMX používaných v laptopech a šroubovácích. Jejich vhodnost a schopnost nabíjet a nabíjet můžete kontrolou údajů o minimálním povoleném napětí, pod kterým nenávratně ztrácejí svou pracovní kapacitu.

V zásuvce nebo na vinutí transformátoru

Zdrojem střídavého napětí je buď zásuvka (bez sekundárních zdrojů napětí), nebo svorky sekundárních vinutí a odbočky transformátoru, svorky a svorky frekvenčních měničů na stejnosměrný proud. Poslední je frekvenční měnič, umístěný za síťovým usměrňovačem. Jedná se o jednu z hlavních funkčních jednotek „nabíjení“ pro smartphone, tablet nebo notebook – prvek pulzního napájení.

Nastavte tester do režimu měření 750V AC. Rozsah měření je označen značkou „ACV“. Vložte sondy do elektrické zásuvky (nebo prodlužovacího kabelu). Nominální – 220 V, ale tolerance – 10% (198-242 V).

Konkrétní hodnota závisí na zatížení trafostanice a délce vedení fáze, na které se váš byt či dům nachází. Tester může například ukazovat 234 V.

Pokud máte před sebou snižovací transformátor, který udává napětí sekundárního vinutí jako 22 V, tak se síťovým napětím stejných 234 V dokáže vyrobit např. 23,4 V. Přesné odečítání z frekvenčního měniče ale nebude možné. Jde o to, že Tester používá klasické usměrňovací diody určené pro frekvence pouhých desítek hertzů.

Pokud naměříte rychle se měnící napětí, řekněme, 30 kHz, což je to, na čem pracuje většina spínaných zdrojů, budou se hodnoty měnit nepravidelně. Tester každou sekundu ukáže např. 17 V, 74 V, 195 V, 310 V (větší hodnoty jsou půlvlnné napětí), v konečném důsledku nepřesahující několik stovek voltů.

Zobrazené napětí se nepředvídatelně mění vlnovitě – od desítek do stovek voltů. Pro zobrazení správné hodnoty (stabilizaci odečtů) je do přerušení měřicího obvodu zapojena dioda s vyšší mezní frekvencí (např. 100 kHz).

Možné problémy

Žádné zařízení, včetně digitálního multimetru, nemá schopnost zobrazovat nesprávná nebo neúplná data, nebo je nezobrazovat vůbec.

Nezapíná se

Pokud tester nic neukazuje, zkontrolujte, zda je vůbec zapnutý. Dále zkontrolujte, zda je v něm baterie a zda není tak vybitá, že se přestane zapínat. Zkontrolujte, zda je displej neporušený. Pokud je tester zapnutý, ale s novou baterií nic neukazuje, důvody jsou následující:

• spadl napájecí kabel nebo koncovka, baterie je poškozená nebo její obsah vytekl;
• zařízení spadlo, narazilo nebo namočilo, což způsobilo, že displej ztratil kontakt s modulem rozhraní (řadič digitální matice);
• při vystavení agresivním chemikáliím vytečou tekuté krystaly a poškodí se reflexní film – obrazovka se stane nejen nefunkční, ale bělavá;
• centrální mikroobvod, který řídí provoz zařízení, je vadný.

Pokud máte potřebné znalosti a opravárenské dovednosti, můžete zařízení rozebrat. Jste docela schopni zjistit, co je na tom špatného. V druhém případě, kdy ADC (mikročip s převodníkem) nefunguje, nelze multimetr opravit. Jedinou výjimkou je situace, kdy máte po ruce jiný multimetr, který má poškozenou obrazovku, tlačítka a/nebo spínač.

Přehání hodnoty napětí

Pokud je baterie vybitá, zařízení začne „lhát“. Byly případy, kdy „zásuvkové“ napětí místo 220-240 V ukazovalo například 260-310. K tomu dochází, když je baterie vybitá na 7-8 voltů. Vyměňte baterii za novou a opakujte měření na stejném místě. S největší pravděpodobností bude tento problém vyřešen.

Displej je příliš „bledý“ nebo „světlý“

Mírné zvýraznění všech sektorů čísel na pozadí požadovaných (například číslo 8 na pozadí čísla 3) je indikátorem toho, že jste narazili na baterii s napětím, které se náhodou ukázalo být vyšší než 9 V, například 10,2). To se také stává, když je tester nucen napájet z 12voltového napájecího adaptéru, což je příliš mnoho. Nenapájejte napětím vyšším než 9V.

Slabé svícení sektorů displeje (čísla jsou sotva viditelná) indikuje, že baterie je vybitá na 6 V a multimetr se chystá vypnout. Vyměňte baterii.

Nesprávné zobrazení čísel

Pokud například místo čísla „8“ vidíte velké „L“, „bar“, „mezera“, „mínus“, velké nebo malé písmeno „P“ (nebo „U“, „C“, „A“, „E“), „soft sign“ (nic z toho by tam nemělo být), pak je ovladač displeje mimo provoz. V některých případech mohou být odpovídající prvky digitální matice částečně poškozeny.

Pokud máte funkční matici z přesně stejného testeru, ve kterém shořela nebo praskla „základní deska“, můžete z ní vyměnit dochovaný displej a poté porovnat výsledky. Pokud jsou zjištěny stejné problémy, podezření padá na řadič displeje. Tady se nedá nic dělat. Kup si nový multimetr.

V režimu vytáčení nefunguje „pípák“.

Některé multimetry mají tlačítko, které vypne pípání zařízení při vytáčení linky. Ujistěte se, že alarm není vypnutý. V opačném případě došlo k odpojení vodiče „bzučáku“ od desky, nebo je vadný či poškozený při předchozí neopatrné opravě zařízení. Nainstalujte zvukový emitor z jiného podobného testeru. Můžete pracovat i bez něj.

Nefunguje podsvícení

Pokud jste podsvícení nevypnuli pomocí speciálního tlačítka nebo baterie není vybitá, může být známkou nefunkčního podsvícení vadné nebo vypadlé LED diody. Zkontrolujte je (a vyměňte). Můžete pracovat bez podsvícení.

V každém případě, pokud si nejste jisti, že budete schopni zařízení obnovit, pak se obraťte na specialistu, který se specializuje na kontrolní a měřicí techniku.

Zařízení pracuje pomalu

Pomalá odezva multimetru na měnící se podmínky, např. připojení dalších rezistorů indikuje vadné pomocné díly na jeho desce. Pokud se tedy odpor po přidání odporu nezmění okamžitě, v pohotovostním režimu se poslední číslice „0“ změní na „1“ a zpět, pak je důvodem porucha kondenzátorů na desce zařízení.

Obrazovka se zapíná a vypíná

Když se obrazovka při spuštění rozsvítí, ale několik sekund po zapnutí zhasne, je problém v hlavním oscilátoru multimetru. Vzhledem k tomu, že ZG je součástí hlavního mikroobvodu, je nepravděpodobné, že zde něčeho dosáhnete; tento prvek nelze nahradit. Je nutné vyměnit celé zařízení.

Bezpečnostní pravidla

Použití multimetru je bezpečné. Má sondy, které jsou chráněny před úrazem uživatele elektrickým proudem, i když je zařízení nebo elektrická instalace pod vysokým napětím. Sondy zaručeně vydrží napětí 220 a 380 V, se kterými se spotřebitel setkává často, každý den. To ale neznamená, že neexistují ještě bezpečnější pravidla.

1. Neměřte velké zkratové proudy přesahující 20 A. To může způsobit přehřátí bočníku. Běžný případ: v zásuvce se neměří napětí, ale síla proudu – bez spotřebiče. Jde o to, že ampérmetr je zapojen sériově, ne paralelně – můžete spálit tester a dojít ke zkratu. Může dojít k popálení kůže od roztaveného drátu a/nebo sondy. Totéž platí pro režim měření odporu – baterie může explodovat a vytéct: není dimenzována na střídavé napětí 25krát vyšší, než je.
2. Pokud napětí, proud nebo odpor obvodu neznáme, zapněte nejvyšší limit, který platí pro měřený parametr nebo jeho hodnocení. Například pro 12voltovou jednotku je zvolen minimální rozsah 20 V.
3. Při měření napětí většího než 750 V je vysoká pravděpodobnost poškození zařízení. Totéž platí pro náhlé změny amplitudy – například při silném rušení, náhlém výboji statické elektřiny (vysoká elektrifikace třecích věcí a předmětů).
4. Při práci pod vysokým napětím používejte dielektrické rukavice.
5. Při měření proudu nad 10 A dělejte několik minut přestávky. Bočník, což je v podstatě vodič o průměru 1,5 mm, se během 10-20 sekund přehřeje. Na vstupu 10 A není žádná pojistka.
6. Nevyměňujte baterii, pokud je zařízení zapnuté a připojené k obvodu. Odpojte to.

Pokud splníte výše uvedené požadavky, bude vám zařízení sloužit spolehlivě a bez poruch po mnoho let.

Dále se podívejte na video s tipy, jak správně zkontrolovat napětí pomocí multimetru.