Ezání stromů a keřů

Řízky, jako jedna z metod vegetativního množení rostlin, umožňují bez zvláštních nákladů a v relativně krátké době vypěstovat rostlinu, která se vám líbí, pokud budete mít to štěstí a získáte její výhonek.
Dřeviny se množí převážně stonkovými řízky a částečně kořenovými řízky. Řízky mnoha dřevin obtížně zakořeňují, proto se ve školkách používají zamlžovací instalace, aby se udržely optimální podmínky pro zakořenění: vysoká vzdušná vlhkost v kombinaci s nízkou půdní vlhkostí. Ošetření řízků před výsadbou růstovými stimulanty (fytohormony) také zvyšuje šance na jejich úspěšné zakořenění, urychluje proces tvorby kořenů na řízcích (zejména těžce zakořeňující dřeviny) a napomáhá k získání mohutnějšího kořenového systému.

Reprodukce dřeviny zelené řízky se v poslední době staly jedním z hlavních v okrasném zahradnictví.
Za nejlepší stáří matečných rostlin, ze kterých se odřezávají zelené řízky, se považuje období 5 až 10 let; řízky těžko zakořeňujících rostlin se odebírají z mladších (dvou-tříletých) rostlin.

U každého druhu dřevin je důležité stanovit nejpříznivější období řezu, které je dáno kalendářním obdobím a stupněm lignifikace (mladé výhony snadno zahnívají, jejich nevyzrálé pletivo není schopno zakořenit). Ve středním pásmu evropské části bývalého SSSR je období od konce května do začátku července považováno za optimální pro zakořenění zelených řízků tvrdého dřeva. V raných fázích tohoto období je lepší zakořenění, navíc se k řezu řízků používá celý výhon, u kterého je spodní část polodřevitá a vrchní zelená. V pozdějších obdobích tohoto období, kdy tvrdé dřevo dorůstá, téměř třetina výhonů sklizených na roubování nezačne působit.

Nejlepší doba pro zelené řízky odrůdových šeříků a falešných pomerančů nastává během kvetení (řízky by se neměly odebírat z výhonků, které mají květy nebo poupata), a pro řadu dalších druhů a forem listnatých stromů – v období intenzivního výhonu růst. Letní řízky ve skleníku se silnými postranními výhony mateřské rostliny „s patou“ nebo vrcholové řízky se doporučují pro dřišťál, euonymus, buddleia, weigelu, vlčí trávu, hortenzii, zimolez, mochna, kalinu, skalník, metlu, rododendron atd. Praktikuje se také množení letními řízky Ve studeném skleníku jsou vzácné rostliny, což je mnohem obtížnější než podzimní řízky ve volné půdě.

Jehličnany se řežou buď na jaře, než začnou bobtnat poupata (např. výhonky tújí západní, smrku, jedle a jalovce se sklízejí od konce dubna do začátku května), nebo v létě, kdy ukončí aktivní růst (od poloviny června do poloviny července). Většina jehličnanů a javorů, dub, lípa, bříza a další stromy zakoření při obtížných řízcích (jejich kalus často dosahuje velkých rozměrů, značně vyčerpává řízek a zabraňuje tvorbě kořenů).
Výhonky běžného roku se řežou na řízky, když jsou ještě dost pružné a kůra je zelená. U většiny druhů dřevin se odřezávají řízky ze střední části výhonu, přičemž se zahodí příliš měkká horní část a příliš lignifikovaná spodní část. Při řezání řízku z horní části plnohodnotného výhonu listnatých a jehličnatých druhů (tzv. vrcholový řez) se na řízku ponechává vrcholový pupen.

Řezání výhonků na řízky se nejlépe provádí brzy ráno nebo za zamračeného dne (pro snížení odpařování z řízků); velké listové čepele se zkrátí na polovinu a uříznuté výhonky se umístí spodními konci do nádoby s vodou.
Pro úspěšnou tvorbu kořenů je důležitá délka a tloušťka řízku (velmi tenké řízky jsou nežádoucí). Délka řízku je určena velikostí internodií: z výhonků s krátkými uzlinami se řízky řežou se 3-4 internody a z výhonků s dlouhými uzlinami – se 2 internody. Typicky se délka zelených řízků pohybuje od 3 do 12 cm (delší řízky hůře zakořeňují), v průměru je to 8-10 cm.

Připravený výhonek držte v přístřešku a ostrým nožem z něj odřízněte řízky: horní řez řezu se provede rovný – kolmo k podélné ose řezu (pro zmenšení odpařovací plochy) přímo nad pupenem a spodní řez řez – šikmý, 0,5 – 1 cm pod základnou pupenu (na opačné straně od něj); Z řízků se odstraní spodní listy. Při zakořeňování řízků ve školce pomocí umělé mlhy je však horní řez řízků proveden šikmo (aby z nich mohla snadno odtékat voda).

Řezané řízky se před výsadbou vloží do nádoby s malým množstvím vody, postříkají a přikryjí vlhkým hadříkem. Řízky některých rostlin, které nesnášejí delší vystavení vodě, se umístí do mokré rašeliny nebo plastového obalu. Čerstvě nařezané řízky jehličnatých rostlin (borovice, smrk, modřín) je nutné ponechat ve vodě po dobu 2-3 hodin (protože na povrchu řezu jejich řízků se uvolňuje pryskyřice, která po výsadbě brání nasávání vody ze substrátu); před výsadbou mírně aktualizujte řez. Na řízcích jehličnatých rostlin se pro usnadnění tvorby kořenů často provádí podélné rozštěpení báze do hloubky 1 cm (takže se obnaží velký povrch kambia a jeho buňky snadněji zakořeňují).

K výsadbě velkého množství zelených řízků se obvykle používají studené rámy nebo skleníky; jeden nebo více řízků lze zasadit do květináče. Na dno se nalije vrstva úrodné volné půdy smíchané s pískem (10-15 cm) a nahoře se položí vrstva hrubého promytého písku (3-5 cm). Směsi, které se dobře osvědčily pro zakořeňování řízků, jsou: rašelina s pískem v poměru 1:1 nebo 2:1; rašelina s vermikulitem nebo rašelina s perlitem ve stejných dílech.
Řízky se spodní částí ošetřenou fytohormonem se zasadí svisle do skleníkové půdy pod dřevěný kolík a těsně přitlačí substrát kolem řízku. Hloubka výsadby závisí na velikosti řízku a druhu: obvykle se sází do hloubky 1-1,5 cm a řízky většiny okrasných keřů – do hloubky 2,5 cm Vzdálenost mezi řízky v řadách je 4-7 cm , mezi řádky 5-10 cm Po výsadbě řízky opatrně zalijeme přes jemné síto, přikryjeme rámem a zastíníme. Optimální teplota pro zakořenění řízků většiny druhů stromů je 20-25 stupňů; Teplota půdy pro obtížně zakořeňující druhy by měla být o 3-5 stupňů vyšší než teplota vzduchu.

Během období zakořenění řízků se rámy otevírají pro zalévání 2-4krát denně (méně často za oblačného počasí, častěji za slunečného počasí). Pokud je řízek vysazen v květináči, pak pro lepší zakořenění je v květináči postaven „miniskleník“; Pravidelné postřikování řízků s přídavkem Epinu také urychluje proces zakořenění.

Brzy po výsadbě se ve spodní části řízku začne tvořit kalus (růstová novotvorba buněk na povrchu rány rostliny) a poté se objeví kořeny. Doba zakořenění se u různých druhů stromů liší. Po zakořenění řízků začnou růst pupeny; když se vytvoří malé výhonky, skleníky se začnou trochu otevírat, aby ztvrdly mladé rostliny. Při dobrém růstu výhonů se rámky častěji otevírají a řízky se stále déle větrají a poté se zcela vyjmou. Obvykle koncem srpna – začátkem září se úspěšně zakořeněné řízky plně otevřou. Dobře zakořeněné řízky rychle rostoucích listnatých stromů lze pro jejich lepší vývoj přesadit na podzim do volné půdy; pomalu rostoucí jehličnany se často pěstují v místě zakořenění po dobu 2-3 let.

Péče o vyvíjející se řízky spočívá v zastínění před horkým sluncem, pravidelném zavlažování, pletí a kypření půdy; na zimu jsou mladé rostliny naskládány a mulčovány (růže jsou navíc pokryty listy nahoře vrstvou 10-15 cm). Když je teplota nastavena na 0 + 2 stupně, přes zakořeněné jehličnany a růže se umístí spolehlivý rám a pokryje se filmem; při dalším poklesu teploty na minus 3-5 stupňů se na fólii nasype listí nebo piliny ve vrstvě 5-7 cm a navrch se položí další vrstva fólie. Na jaře, když taje sníh, se kryt postupně odstraňuje a na rám se přes rostliny natahuje krycí materiál, který chrání před spálením. Dobře zakořeněné řízky zimovzdorných jehličnanů a listnáčů mohou přezimovat bez dalšího přístřešku – pod přírodní sněhovou pokrývkou.

Při pěstování stromů a keřů lignifikované (“zima”) odřezky K řezu řízků se používají silné, vyzrálé jednoleté výhony (u topolů a vrb – někdy i dvouleté a starší). Dřevité řízky se často používají k množení falešného pomerančovníku, ptačího, zimolezu, hortenzie, sněženky, tamaryšku, tavolníku, buddleie, weigely, zlatice, deutzie, černého bezu, kerrie, mochyně a rybízu.
Výhonky dřevin se sklízejí k řízkování buď na podzim po opadu listů, nebo v období zimního klidu (listopad-únor), nebo brzy na jaře před nabobtnáním pupenů. Řízky odebrané z mladých výhonků ze spodní části kmene mateřské rostliny lépe zakořeňují. K přípravě řízků je dobré použít výhonky vzniklé po seříznutí stromu „na pařez“.

Nejjednodušší způsob, jak zakořenit řízky listnatých stromů, je vysadit je na podzim po opadu listů ve volné půdě (v polostínu zahrady, v dobře propustné půdě). Řízky se řežou ze spodní a střední lignifikované části výhonů bezprostředně před výsadbou (spodní řez je dovoleno „namáčet“). Tloušťka řízků je obvykle 7-12 mm, délka 20-30 cm (pro zakořenění ve sklenících se řízky řežou 4-10 cm dlouhé). U řízku vysazeného ve volné půdě proveďte horní šikmý řez (aby mohl stékat déšť) 0,3–0,5 cm nad pupenem a spodní rovný řez přímo pod pupenem. Pro výsadbu vrb podél vlhkých břehů řek a rybníků se často používají řízky zvané „kolíky“ dlouhé až 1,5 metru a silné 5–7 cm.

U opadavých rostlin řízky řezané na podzim (po období opadu listů) již nemají listy a u stálezelených rostlin jsou listy odstraněny ze spodní a střední části řízku (olistěná zůstává pouze horní třetina délky řízku ). Konec řízku je ošetřen fytohormonem a zasazen do připravené drážky v otevřené půdě. Drážky jsou vykopány 15-20 cm hluboké s jednou svislou stěnou; vzdálenost mezi drážkami je 15–20 cm Na dno drážky se nasype vrstva směsi rašeliny a písku o tloušťce 2–3 cm.země. Poté je drážka s rukojetí pokryta zeminou v několika fázích, přičemž každá vrstva je zhutněna, dokud není půda v drážce rovná se zemí. Potom se povrch půdy kolem řezu uvolní, vytvoří se díra a hojně se zalije, a poté, co se voda absorbuje, se země nasype do usazeného vybrání drážky. Půdu kolem řízků je vhodné po mrazech zhutnit. Úspěšně přezimované a dobře zakořeněné řízky přesazujeme na trvalé místo rok po výsadbě.

Výhonky sklizené na podzim a v zimě pro jarní řízky a výsadbu svážeme do trsů a skladujeme ve sklepě se spodními částmi zahrabanými v mokrém písku, případně v hromadách sněhu nebo v lednici (při teplotě 1-3 stupňů). Brzy na jaře se z nich odříznou řízky, ošetří se fytohormonem a zasadí se do hluboce kultivované (40-45 cm) půdy ve stuhách ve vzdálenosti 15-20 cm v řadě – svisle nebo mírně šikmo, hluboko (k hornímu pupenu ), těsně přitlačte půdu kolem řízků; hojně zalévat.

připravila Ziborová E.Yu.
gardenia.ru

Týdenní přehled Gardenia.ru

Každý týden, po mnoho let, jen pro tebe,
vynikající výběr relevantních materiálů o květinách a zahradách,
stejně jako další užitečné informace.

Přihlašte se a získejte!

Ve svém přirozeném růstovém prostředí se modřín množí pronikáním semen do živné půdy. Za příznivých podmínek úspěšně vyklíčí a vyrostou v originální strom s měkkým jehličím. Pomocí této vlastnosti můžete doma úspěšně pěstovat modřín z šišky. V tomto případě budete muset splnit řadu podmínek.

Substrát

Nepěstované modříny jsou absolutně nenáročné na složení a strukturu půdy. Dobře rostou ve vysoce kyselých a zásaditých půdách. To se ale týká pouze divokých stromů.

Čtěte také: Jak vybrat správnou půdu pro fíkus?

Výsadbový materiál, který se množí uvnitř, je velmi choulostivý a v takové půdě nemusí přežít. Aby se tomu zabránilo, je pro modřín připravena speciální půda. Při výsadbě v otevřené půdě je na dně otvoru zpočátku instalována drenáž z expandované hlíny nebo oblázků. Sazenice jsou citlivé na přebytečnou vodu a mohou uhynout.

Kdy a kde sbírat modřínové šišky pro výsadbu

Semena modřínu dozrávají na podzim, v druhé polovině října, a šišky se otevírají o něco později. Pokud je účelem sběru množení stromu, odebírají se pouze čerstvé plody s pevně přitlačenými šupinami. Je lepší nebrat staré materiály. Mladé exempláře se rozlišují podle tvaru a barvy s věkem, kužel tmavne.

Důležité! Sbírejte semena, dokud nezačnou vypadávat z kužele.

Shromážděný materiál se umístí do kartonové nádoby a nechá se 3–4 dny v teplé místnosti. Tam plody uschnou a šupiny se otevřou. Semena se tak snáze získají. Extrahované semeno je zabaleno do papírového sáčku a skladováno až do doby výsevu.

Botanický popis

Rostlina je rozšířena po celém severním území Ruska: na Sibiři, Uralu, na území Altaj a je méně běžná ve středním pásmu a centrálních oblastech. V přirozených podmínkách roste vedle jedle, borovice a dalších jehličnanů.

Věděli jste, že přírodní žvýkačka se vyrábí z pryskyřičné látky vylučované modřínovými tkáněmi, zvané pryskyřice? Výrobek se používá pro dentální účely: k léčbě a prevenci onemocnění dutiny ústní.

Mladé exempláře tvoří pyramidální korunu; jejich kůra má barvu zralé slámy. Jak roste, tvar se zaobluje, barva kmene se stává šedohnědou s výraznými rýhami. Roční výhonky jsou rovné, jehly na nich jsou shromažďovány ve spirále, žlutozelené barvy. Vytrvalé větve jsou zdobeny světle zeleným jehličím a rostou ve svazcích. Jehlice jsou měkké, úzce čárkovité, 15–45 mm dlouhé.

Dvoudomá plodina kvete v dubnu nebo květnu. Samičí květenství jsou zbarvena do fialova a samčí květenství jsou žlutá. Doba květu trvá 1,5–2 týdny a shoduje se s rozkvětem jehličí. Modřín je jehličnatá rostlina, ale každoročně na podzim shazuje jehličí.

V září dozrávají šištice podlouhlého tvaru se šupinami uspořádanými v 5–7 řadách. Na počátku vývoje jsou zbarveny do jasně červenofialového tónu, poté zesvětlují do žlutavého odstínu. V šiškách dozrávají okřídlená žlutá semena o délce až 5 mm.

Pendula patří k jedné z odrůd modřínu evropského. Jedná se o dosti velký strom, který v přírodních podmínkách (lesy střední a západní Evropy) může dosahovat výšky až 8 m. V kulturních podmínkách však průměrný exemplář nepřesahuje 6 m, přičemž průměr koruny je ne více než 1 m.

Plačící válcovitá koruna je jedním z nejvýraznějších charakteristických rysů stromu. Výhonky se často tvoří z malého apikálního růstového bodu a pak vyrůstají do podlouhlých převislých větví s několika malými postranními větvemi, jak se vyvíjejí. Jehly rostliny jsou měkké a příjemné na dotek, shromážděné ve svazcích.

V aktivní fázi vegetačního období má jehličnatý kryt sytý modrozelený odstín. Na podzim se barva jehličí změní na zlatou, načež je strom na konci sezóny shodí. Pendula má kmen různých hnědých tónů, zatímco výhonky se vyznačují červenohnědým odstínem.

S postupem vegetace se na stromě objevují šišky vejčitě kuželovitého tvaru, dlouhé až 4–6 cm a v průměru nejvýše 2,5 cm. Samčí se vyznačují zlatou barvou, samičí červenými tóny. Po opylení tvoří samičí šištice obvejčitá semena dlouhá až 4 mm s tenkým půlkruhovým křídlem. Modřín kvete přibližně od dubna do května a plodí 3–5 let po výsadbě.

Čtěte také: 11 efektních popínavých rostlin do altánu

Jak zasadit modřín

Pro klíčení je třeba vzít pouze vysoce kvalitní semena (kalibrovaná). To se provádí tímto způsobem: materiál se ponoří do nádoby s vodou a nechá se dva dny. Dobrá semena klesnou a neoplozená vyplavou na povrch.

Věděl jsi? Modříny jsou dlouhověké stromy. Mohou růst 500–600 let.

Stratifikace semen

Semena modřínu se mohou líhnout bez stratifikace, ale tento postup zvyšuje procento klíčivosti a rychlost klíčení. Semena se ponoří do čisté vody o pokojové teplotě na 24 hodin a smíchají se s pískem (1:3). Nalijte směs do nádoby, zabalte ji do gázy a vytvořte malé otvory.

Nádoba je umístěna v chladničce. Semenný materiál nelze umístit do mrazáku – nevyklíčí. Po 2–3 měsících se začnou líhnout semena.

Zjistěte, jak se modřín rozmnožuje.

Zemina pro modřín

Pěstování stromku ve špatné půdě vždy skončí neúspěchem, proto je potřeba se nejprve postarat o substrát. Rostlina nesnáší pískovec ani chudou půdu. A díky hluboké drenáži a půdě bohaté na organickou hmotu modřín dobře roste a tvoří silný oddenek. Pokud je půda v místě zamýšlené výsadby kyselá, pak se plocha vápní (vápno, dolomitový prášek). Do půdy se přidává také humus a kompost.

Pro klíčení semen připravte následující substrát:

• rašelina – 10 kg;
• drcená křída – 40 g;
• písek – 3 kg.

Kdy je nejlepší čas na výsadbu

Modřín je vhodné vysadit v dubnu, nejpozději však v první polovině května. Je zakázáno sázet semena v oblasti, kde dříve rostly brambory – sazenice mohou trpět fusáriem.

Péče o osivo

Výhonky se objeví za 10–14 dní, poté lze úkryt odstranit. Hlavní podmínkou jejich rozvoje je přítomnost dobrého světla. Během první doby po výsadbě je půda navlhčena přes podnos. Postup se provádí při vysychání půdy.

Důležité! Při pěstování je třeba zajistit, aby nedocházelo ke kondenzaci. V takovém prostředí se vyvíjí plíseň a černá noha.

Protože jehličnaté plodiny (borovice, smrk) jsou náchylné k houbovým chorobám, půda a sazenice jsou pravidelně ošetřovány fungicidními přípravky. Jakmile budou mít sazenice jehličí, může začít otužování. Za teplého počasí jsou vyvedeny na nechráněný vzduch. Když nastane chladné počasí, kontejnery se přenesou dovnitř.

Přes léto klíčky rostou až na 30–40 cm, pokud klíčky rostou malé a špatně se vyvíjejí, neměli byste se jich zbavovat – když jsou vysazeny v samostatných nádobách, rychle rostou.

Venkovní transplantace

Modřín domácí se přesazuje na trvalé místo ve věku 1–2 let. Měl by být vysazen na podzim, po uplynutí listnatého období. Je přípustné sázet na jaře, než poupata nabobtnají. Výsadba do nechráněné půdy musí brát v úvahu velikost oddenku.

Čtěte také: Květina Coreopsis: odrůdy, popis, fotografie

Věděl jsi? V Evropě se modřín pro dekorativní účely začal pěstovat ve druhé polovině 19. století. A na východě (Japonsko a Čína) se tento strom pěstuje již více než tisíc let.

Modřín má hluboké kořeny. Pokud plánujete vysadit standardní odrůdu (evropskou, sibiřskou atd.), ponechte mezi sazenicemi vzdálenost 2–3 m.
Jako mnoho jehličnanů i modřín vyžaduje komunikaci s houbami, proto je vhodné mladé rostlinky při pěstování zalévat vodou zbylou po umytí hub.

Před přesazováním vykopejte jamku 50×50 cm, naplňte ji vodou a nechte dobře absorbovat vlhkost. Poté se sazenice spolu s hroudou zeminy položí do díry a posypou zeminou. Na konci výsadby se kruh kmene stromu zakryje 4–5 cm vrstvou mulče (rašeliny nebo pilin). Při výsadbě se snažte nepoškodit apikální výhonky. To může způsobit ohnutí rostliny.

Věci k zapamatování

1. Abyste si modřín vypěstovali sami, musíte správně sbírat, připravovat a klíčit semena, zasadit sazenice a starat se o mladé rostliny.
2. V krajinném designu se nejčastěji používají tři druhy modřínu: sibiřský, evropský a japonský.
3. Nejoblíbenější odrůdy modřínu jsou: Blue Dwarf, Diana, Stiff Weeper, Wolterdingen modřín.
4. Pro úspěšnou transplantaci dospělé rostliny je nutné předem připravit její kořenový systém a korunu.
5. Modřín je postižen chorobami a škůdci. Chcete-li s nimi bojovat, musíte prořezat postižené větve, postříkat strom a dezinfikovat půdu kolem kmene.

Péče a kultivace po transplantaci

Pro pěstování modřínu na zahradě byste měli vynaložit minimální úsilí a dodržovat řadu pravidel.

zalévání

Dostatek vláhy je hlavní podmínkou dobrého růstu a vývoje stromu. Dospělým rostlinám se daří bez dodatečné zálivky. Vlhkost získávají z půdy a srážek. Mladé sazenice potřebují pravidelnou zálivku. Vysušení půdy je nepřijatelné. Zakrslé nebo plazivé odrůdy potřebují hodně vláhy a standardní odrůdy špatně snášejí nadměrnou vlhkost.

Mladé stromy se zalévají alespoň jednou za 7 dní. Zároveň se pod každou rostlinu nalije alespoň kýbl vody. Vzrostlý modřín lze zalévat jednou měsíčně. Normou jsou dva kbelíky pro každý strom.

Důležité! Při nedostatku vody jehličí otupí, vzor je rozmazaný a semenáček sám vypadá povisle.

Uvolňování a mulčování

Ihned po výsadbě musíte začít pečovat o půdu. Okolí mladého stromku by mělo být očištěno od plevele. Mohou jednoduše připravit sazenici o světlo a zpomalit její vývoj.

Dále je nutné půdu mulčovat. Mulč pomůže udržet vlhkost a potlačit růst plevele. Dobrým materiálem by byla rašelina, humus nebo piliny. Kromě ochrany zlepší složení půdy. Vrstva mulče by měla být 5 cm.

Zjistěte, co je modřínová guma.

Řezání

Pravidelná tvorba koruny umožňuje zachovat dekorativní vzhled modřínu a zabraňuje zahušťování, což vede k různým onemocněním. Práce se provádějí ostrými, dezinfikovanými nástroji. Po práci musíte posbírat všechny odříznuté části a zničit je.

Péče o korunu zahrnuje následující typy prořezávání:

1. Sanitární. Provádí se v případech, kdy byla rostlina vystavena chorobám. Zároveň se ořezávají suché a poraněné výhony a části poškozené plísní a mechem. Odstraňují také otřepy na kůře, které se objevují v důsledku nesprávné péče.
2. Omlazující. Provádí se na jaře a na podzim. Oslabené a nemocné výhonky stromů jsou odříznuty a staré jsou zkráceny o 1/3. Tento postup stimuluje vzhled nových větví a obnovuje dekorativní vzhled stromu.
3. Formativní. Potřebují mladé rostliny. Během provozu dostává korunka správný tvar. Proveďte brzy na jaře, než začne tok mízy. Při řezu odstraňte přebytečné, nesprávně se vyvíjející výhonky.

Příprava na zimu

Dospělá rostlina nepotřebuje úkryt na zimu. Ale kmeny mladých stromů jsou na podzim zabaleny do pytloviny. Jak rostlina dozrává, její zimní odolnost se zvyšuje.

Věděl jsi? Největší modříny rostou v Lindulovském háji (vesnice Roshchino nedaleko Zelenogorska). Některé exempláře tam dosahují výšky až 40 metrů.
Jak vidíte, vypěstovat si modřín ze semínka sami je nejen reálné, ale také snadné. Bude vyžadovat pouze jednoduchou péči, jako mnoho mladých stromků. A správně zasazené rostliny dosáhnou výšky jeden a půl metru za 4–5 let.

Škůdci

1. Mšice hnědá. Ošetřuje se omytím poškozených míst mýdlovým roztokem.
2. Mšice smrkolistá červená hermes. Ošetřením je ošetření modřínu insekticidními přípravky.

Častým škůdcem jsou mšice Hermes.

1. Scaleworms. Léčba je opakované ošetření stromu roztokem tabáku.
2. Berry chyba. Ošetřením je postřik insekticidními přípravky.
3. Můra modřínová. Účinný je postřik bylinnými a insekticidními přípravky.
4. Pilatka. Chcete-li se zbavit škůdce, měli byste vykopat půdu kolem kmene a odstranit hnízda pilatek a ošetřit strom insekticidem.
5. Listový váleček. Nejprve se zničí hnízda larev a strom se postříká insekticidními odvary s minerálním olejem.
6. Nosatec štětinový. Poškozené výhony je nutné ořezat a strom postříkat insekticidem na bázi minerálních olejů.
7. Žlučník ledvinový. Provádí se ošetření insekticidy.
8. Můra modřínová. Provádí se postřik insekticidními přípravky.
9. Kuželový oheň. Ošetřeno insekticidy.
10. Modřín létá. Pro ošetření nejprve zničte hnízda škůdce vykopáním půdy v oblasti kmene stromu. Housenky a larvy se postřikují systémovými insekticidy a bylinnými infuzemi.
11. Smrkový dřevorubec. Škůdce se ničí ošetřením koruny, kmene a půdy kolem něj insekticidy na jaře a v období hromadného letu brouků.