Lakování hliníku

Obecně relevantní otázka. Čím a jak je nejlepší to doma natřít.

A další otázka: jak obstojí luminiscence autolaku ze sprejů?

_________________
Máte v hlavě hurikán? Vezměte si fenazepam!
Nadpis zprávy: Lakování hliníku
Přidáno: 23. dubna 2010, 09:31

Spreje na hliník dobře nedrží. Hliník se obecně špatně lakuje, věří se, že nejlepší způsob lakování je elektrochemicky („anox“). Pokud lakujete doma emailem, musíte pečlivě dodržovat všechna pravidla lakování – čistit, odmašťovat, penetrovat. Automobilové obchody na něj prodávají dobrý základní nátěr – od firmy HB BODY, buď zelenou plechovku, nebo zelený aerosol (číslo si nepamatuji, buď 960, nebo 961, plechovka barvy trávy s nápisem v angličtině „for stainless steel, galvanic coatings and aluminum“). Možná ještě lepší možností lakování je použití speciálních dvousložkových epoxidových/polyesterových barev (jako „DuraCoat“ atd.).

Nadpis zprávy: Lakování hliníku
Přidáno: 23. dubna 2010, 09:36

Zakázáno

Omlouvám se. Je to trochu mimo téma.
Jak se barvy ze sprejů drží na oceli? Pokud natřeme moderátora nebo škrtiče, bude to fungovat?

_________________
Dělej, co musíš, a co se musí stát, to se stane.
Neboj se smrti. Je to jednorázový čin. Ani si to nevzpomeneš.

Nadpis zprávy: Lakování hliníku
Přidáno: 26. dubna 2010, 12:40
Lepší s antigravelem

_________________
A my pojedeme na sever!
Nadpis zprávy: Lakování hliníku
Přidáno: 26. dubna 2010, 22:03

„Anti-štěrk“ je podle mého hlubokého přesvědčení vynucené opatření (ještě více než „sprejová barva“ bez dalších opatření). Zároveň ta druhá dává rovnoměrný a krásný nátěr (i když nestabilní) a „anti-štěrk“ (podle mých osobních pokusů a pozorování) je dobrý jen na prahy aut. Na malých dílech (jako moderátor/nádrž/hlaveň atd., tj. kde uživatel chce i estetiku) to vypadá dost nedbale – jakýsi silný bublavý/pupínkovitý/hrubý nátěr, „nedostatek gumy“ – „polobarva“. Stále „nic“ v těch místech zadku, kde si uživatel chce sám vytvořit „drsnost“, a ve zbytku to vypadá jako matný smalt nanesený airbrushem s chybnou volbou tlaku a ředění, nic jiného. A velmi snadno se smaže při dotyku hřebíky, větvemi atd. Pokud lakujete ocel, měli byste ji alespoň dobře očistit (brusným papírem) a odmastit (benzín Galosha nebo aceton). Pak se na něj autosmalt víceméně dobře přichytí, i když je samozřejmě velmi žádoucí ho napenetrovat (nicméně v případě běžných ocelí jsou požadavky na přípravu povrchu méně přísné než u hliníkových slitin a nerezových ocelí).

Nadpis zprávy: Lakování hliníku
Přidáno: 26. dubna 2010, 23:50

Existuje velmi dobrá věc, která se jmenuje termální smalt „Derusto“, nátěr je velmi dobrý a odolný proti opotřebení, je velmi těžké ho poškrábat, ale je tu jeden bod po natření a úplném zaschnutí, natřený díl se musí zahřát na 250 stupňů, já jsem ho pekl v troubě a dopadlo to velmi dobře.

Nadpis zprávy: Lakování hliníku
Přidáno: 27. dubna 2010, 08:04

Zakázáno

vitalek 777 napsal(a):

Existuje velmi dobrá věc, která se jmenuje termální smalt „Derusto“, nátěr je velmi dobrý a odolný proti opotřebení, je velmi těžké ho poškrábat, ale je tu jeden bod po natření a úplném zaschnutí, natřený díl se musí zahřát na 250 stupňů, já jsem ho pekl v troubě a dopadlo to velmi dobře.

Pro moderátor, osm (ostatní malá svítidla) je metoda dobrá, ale myslím, že se nevyplatí zahřívat rezistor (na vzduch nebo kyselinu).

Nadpis zprávy:
Přidáno: 06. května 2010, 20:07
Obžora
Díky, zkusím to.

_________________
Máte v hlavě hurikán? Vezměte si fenazepam!
Nadpis zprávy:
Přidáno: 06. května 2010, 20:24

Datum: 18.09.2008
Příspěvky: 4748
Kde: Cherepovets
Arzenál: WEIHRAUCH-97k SE
SKOKÁČI 4-16*50(SCP-416AOMDLTS)

Úplně mimo téma. Rozhodl jsem se ten původní příspěvek opískovat. Chápu, že to není správné. Měl jsem nutkání. Zkoušel to už někdo?
Nadpis zprávy:
Přidáno: 06. května 2010, 20:31

Čerepovez
V barvě barvy? Mimochodem, proč jsi barvu z nátěru čistil? Soudě dle fotek to vypadá, že se barva leskne.

_________________
Máte v hlavě hurikán? Vezměte si fenazepam!
Nadpis zprávy:
Přidáno: 06. května 2010, 20:49

Datum: 18.09.2008
Příspěvky: 4748
Kde: Cherepovets
Arzenál: WEIHRAUCH-97k SE
SKOKÁČI 4-16*50(SCP-416AOMDLTS)

Čerepovez
V barvě barvy? Mimochodem, proč jsi barvu z nátěru čistil? Soudě dle fotek to vypadá, že se barva leskne.

Ano, vytáhl jsem to, aby to vypadalo jako „nikl“. Na fotce to není jako v reálu – úžasné. Tak jsem se rozhodl ten OP „sloupnout“. Zkoušel jsem to na blendu, je to normální. Ale OP má složitou konfiguraci, stačí jen pískování.

Přílohy:

Komentář k souboru: Dítě.

Nadpis zprávy:
Přidáno: 06. května 2010, 20:54

Čerepovez
Nejsem zastáncem tohohle druhu věcí, ale je hezké se na to dívat.
Mimochodem, zkoušel jsi vybrat rozpouštědla? Kromě 646 jich existuje i docela dost silných. Například toluen. Pokud víš, o jakou barvu se jedná, můžu si promluvit s chemiky, ti ti to řeknou, koneckonců moje kancelář košťata neváže. Naše výrobky půjdou 9. května na Rudé náměstí.

_________________
Máte v hlavě hurikán? Vezměte si fenazepam!
Nadpis zprávy:
Přidáno: 06. května 2010, 21:04

Datum: 18.09.2008
Příspěvky: 4748
Kde: Cherepovets
Arzenál: WEIHRAUCH-97k SE
SKOKÁČI 4-16*50(SCP-416AOMDLTS)

Čerepovez
Nejsem zastáncem tohohle druhu věcí, ale je hezké se na to dívat.
Mimochodem, zkoušel jsi vybrat rozpouštědla? Kromě 646 jich existuje i docela dost silných. Například toluen. Pokud víš, o jakou barvu se jedná, můžu si promluvit s chemiky, ti ti to řeknou, koneckonců moje kancelář košťata neváže. Naše výrobky půjdou 9. května na Rudé náměstí.

Nejsem zastáncem, protože faktor rzi odrazuje od touhy? Ujišťuji vás, že při celoročním skladování pušky na „hřebíku“ u dače se o žádné rzi nemluví.
Díky za radu s tím rozpouštědlem. Tohle není dobré, už jsem o tom přemýšlel. Smýt barvu není totéž. Musíš ji buď dostat až na „nikl“, nebo jako na blendu – pod stopu po řezu. Blend se dělá na stroji s brusným papírem č. 600. Hrůza!

Nadpis zprávy: Lakování hliníku
Přidáno: 06. května 2010, 21:11

Datum: 14.05.2009
Příspěvky: 525
Kde: Moskevská VAO
Arzenál: Di-350 k.5.5. Di-31.

Čerepovez napsal(a):
Čerepovez

Můžete to obrousit, ale jen jemným křemenným brusným kamenem (nepamatuji si zrnitost). Zpočátku to bude vypadat hezky, ale pak se to zamastí. Lepší je to pak přetřít matným lakem.

Nadpis zprávy:
Přidáno: 06. května 2010, 21:13

Čerepovez
Ve skutečnosti je možnost vzniku rzi znepokojivá.

Povrch je matný od pískování, ručně se to hadříkem a pastou nevyleští do niklu. Udělal jsem to samé s vlastním cvaknutím. I když s hliníkem by to mělo být jednodušší.

_________________
Máte v hlavě hurikán? Vezměte si fenazepam!
Nadpis zprávy:
Přidáno: 06. května 2010, 21:41

Datum: 18.09.2008
Příspěvky: 4748
Kde: Cherepovets
Arzenál: WEIHRAUCH-97k SE
SKOKÁČI 4-16*50(SCP-416AOMDLTS)

Čerepovez
Ve skutečnosti je možnost vzniku rzi znepokojivá.

Povrch je matný od pískování, ručně se to hadříkem a pastou nevyleští do niklu. Udělal jsem to samé s vlastním cvaknutím. I když s hliníkem by to mělo být jednodušší.

Marně se namáháš. Vyrábí se už víc než rok a všechno je v pořádku. Začal jsem s ústím hlavně. Dal jsem mu „temper“. Netřesu se nad puškou, visí ve spartánských podmínkách. Koneckonců, německý kov a feroslitiny jim nejsou ukradené. OP leštit nebudu. Moc zdlouhavé. Myslím, že pískování dá dobrou „texturu“ tak, jak je. Mám na něm čínský Bushik a „technologii“ otestuji.

Nadpis zprávy: Lakování hliníku
Přidáno: 17. května 2010, 22:27
Čerepovec.
Co když ten původní panel odstraníš dremelem?
Existuje spousta různých nástavců. Například zde (no, tohle je prostě blbost)

Komentář k souboru: Nástavce Dremel

OBRÁZEK_056.jpg [28.35 Kb |]

A přitom ani 35000 XNUMX otáček za minutu není žádná legrace, jen na to moc netlačte.

Nejlepší střelba – pistole 48 m z ruky

Nadpis zprávy: Lakování hliníku
Přidáno: 17. května 2010, 22:50

Je možné nějakým způsobem začernit hliník?
Úsťová část Murle je jednoduše hliníková se zářezy.
Natřela jsem to tam, kde jsou zářezy, a drží to dobře, ale po okrajích se to vždycky odlupuje.
Svlékl jsem všechno to porno a vyleštil to.

Komentář k souboru: Čenich

OBRÁZEK_057.jpg [264.98 Kb |]

Ale chci černou, jinak se třpytí a děsí vrány i zvěř.

Nejlepší střelba – pistole 48 m z ruky

Nadpis zprávy: Lakování hliníku
Přidáno: 18. května 2010, 08:31

Co se týče černění: Udělal jsem to takto.
Zahřál jsem to a vlil do oleje. Takže asi 30krát. Zahříval jsem to plynovým hořákem.
Povlak se ukázal být černý lesklý, s mírným leskem.
Sundává se pouze společně s hliníkem.
Hlavní je nepřehřát – olej by mohl úplně vyhořet.
zahřál jsem ho – ponořil ho dovnitř. vytáhl jsem ho – trochu jsem ho zahřál a dal zpátky do oleje, aby při ponoření bublal.
ale ne méně než 30krát!

Nadpis zprávy: Lakování hliníku
Přidáno: 19. května 2010, 07:32

Zakázáno

Malování je dobré. Ale co smršťovací fólie? Dá se to koupit online? Má někdo adresu?

_________________
Dělej, co musíš, a co se musí stát, to se stane.
Neboj se smrti. Je to jednorázový čin. Ani si to nevzpomeneš.

Nadpis zprávy: Lakování hliníku
Přidáno: 19. května 2010, 08:08
Alcazar napsal(a):
A co smršťovací bužírka? Dá se koupit online? Má někdo adresu?

Mělo by být na jakémkoli rádiovém trhu.
Jen nevím, jak to s nimi je na Sachalinu.

Nejlepší střelba – pistole 48 m z ruky

Nadpis zprávy: Lakování hliníku
Přidáno: 21. května 2010, 12:56
Smršťovací fólie, co chcete http://www.chip-dip.ru/catalog/1204.aspx
Dokonce posílají i peníze na dobírku.

_________________
Při demontáži a montáži jakékoli jednotky vždy zbydou další díly.
Nadpis zprávy: Lakování hliníku
Přidáno: 21. května 2010, 19:51

Brusný papír 600 je paráda, občas jsme ho používali na broušení pod základní nátěr. Jsou tam čísla 1200 1500 2000, v tomto pořadí se dá brousit po 600, bude to paráda. A když si vezmete i brusný papír 3M, bude to fakt pecka.
Co se týče malování, lidi, musíte se zde držet určité technologie – není to jako malování na plot.
Technologie je taková.
1. Brusný papír, můžete použít větší číslo, například od 600 do 320 (čím větší číslo, tím lepší konečný výsledek)
2 Odmaštění rozpouštědlem (ne acetonem ani benzínem, ale rozpouštědlem), lehce navlhčete hadřík a otřete, můžete použít 646
3 Napenetrováno a zcela VYSUŠENO
4 lehce přebruste základní nátěr, můžete použít #800 až #2000 (v závislosti na množství práce), pokud narazíte na starý nátěr, není to nic hrozného, pokud narazíte na kov, také to není nic hrozného, nastříkejte základní nátěr na místo, kde jste na něj narazili, osušte a přebruste.
5 Odmastit, počkat, až se rozpouštědlo z povrchu odpaří, a natřít. Nepokoušet se nalít vše najednou v 1 vrstvě. Stříkat z plechovky ze vzdálenosti doporučené v návodu, po troškách. Jako byste na povrch házeli pyl. Stříkat – kouřit 5-10 minut, pak druhá vrstva. A tak dále, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku, obvykle maximálně 5 vrstev. Zavěsili jste sopel? Nespěchejte s mazáním prsty nebo naléváním z plechovky, nechte to tak, jak je. Pak, když vše zaschne, můžete sopel obrousit brusným papírem 2000 a nastříkat barvu.
Na mokrou práci budete potřebovat brusný papír, ale pokud vám nevadí utratit peníze, můžete pracovat i nasucho.
Co dalšího? Nekupujte moc levné lahve. Pro moddery (a nejen pro ně) bude skvělá tzv. černá matná barva na nárazníky. Myslím, že jsem řekl všechno. Pokud vůbec něco, tak vám to povím.
Aha! A ještě jedna věc, mezi vrstvami během malování nebo po dokončení základního nátěru a obecně po dokončení práce se sprejem doporučuji ho otočit dnem vzhůru a stříkat, dokud proud nebude průhledný. Tímto způsobem profouknete trysku rozpouštědlem a plechovka nebude prskat. A nebuďte líní plechovku před malováním protřepat, kulička uvnitř by měla důkladně promíchat složky, je třeba ji protřepat silněji, dokud kulička uvnitř nevydá rovnoměrný klepavý zvuk. No, nebo ji protřepejte silně asi 5 minut, pokud si nejste jisti svým sluchem, abyste zjistili, zda se to tam promíchalo, nebo ne.
Pokud by cokoli, kontaktujte mě prosím, vysvětlím to podrobněji, pokud by něco nebylo jasné. Doufám, že jsem tohle všechno sem nepsal zbytečně a informace vám budou užitečné.

_________________
Pokud je jedna rovnoběžná, druhá je obvykle kolmá.
Nadpis zprávy: Lakování hliníku
Přidáno: 14. září 2010, 00:44

Klub VOLPO

Eloxování hliníkových dílů:
Anodizace, elektrochemická oxidace, tvorba ochranného oxidového filmu na povrchu kovových výrobků elektrolýzou. Při anodizaci je výrobek ponořený v elektrolytu připojen ke kladně nabité elektrodě zdroje proudu (anodě).

Anodizace se obvykle provádí v 20% roztoku kyseliny sírové, což je poněkud nevýhodné, protože vyžaduje přítomnost samotné kyseliny sírové, kterou není vždy snadné získat, je nutné mít hustoměr k měření hustoty roztoku a konečně agresivita roztoku s sebou nese nutnost dodržovat určitá bezpečnostní opatření.

Eloxování však lze provést i bez kyseliny sírové, a to za použití chemických sloučenin, které jsou v domácnosti vždy k dispozici, jako je hydrogenuhličitan sodný (jedlá soda) a chlorid sodný (kuchyňská sůl).

Pro přípravu elektrolytu připravte odděleně dva nasycené roztoky jedlé sody a kuchyňské soli ve vroucí vodě pokojové teploty. Pro získání nasycených roztoků vezměte přebytečné množství sody a soli, rozpusťte je alespoň půl hodiny, přičemž roztoky občas promíchejte skleněnou tyčinkou. Poté nechte roztoky deset minut usadit a slijte je od přebytku nerozpuštěné sody a soli, načež je vhodné je přefiltrovat. Elektrolyt se připravuje z devíti objemových dílů roztoku sody a jednoho objemového dílu roztoku soli za důkladného míchání. Elektrolyt se připravuje ve skleněné nádobě.

Při výrobě dílu určeného k eloxování je nutné na něm ponechat malou plochu. Jedná se o tzv. technologický kontaktní okvětní lístek, který se po eloxování odstraní. V něm se vyvrtá otvor o průměru 3,3 mm pro šroub M10. Díl se pečlivě očistí jemným brusným papírem, odmastí v jakémkoli pracím prášku a omyje se pod tekoucí vodou z vodovodu, poté se jeho povrchu nesmí dotýkat rukama. K okvětnímu lístku dílu se pomocí šroubu a matice připevní drát určený k jeho připojení ke kladnému pólu zdroje proudu. Okvětní lístek, šroub a matice a konec drátu se pokryjí vrstvou plastelíny, aby se zabránilo jejich interakci s elektrolytem. Poté se celý díl otře vatou namočenou v acetonu a zavěsí se do lázně. Pro zavěšení lze použít izolační tyč z textolitu nebo plexiskla, umístěnou po stranách lázně. Lázeň by měla být vyrobena z hliníku a připojena k zápornému pólu zdroje proudu pomocí sériově zapojeného ampérmetru (v režimu ampérmetru lze použít avometr) a proměnného rezistoru pro regulaci proudu. Zavěšená část by se neměla dotýkat lázně a minimální vzdálenost mezi nimi by měla být asi 10 mm. Elektrolyt se nalije do lázně tak, aby jím byla pokryta celá část, a část se připojí ke kladnému pólu zdroje proudu. Během procesu eloxování je vidět, že celý povrch součásti se začíná pokrývat bublinami plynu a světle šedým povlakem, což indikuje začátek procesu. Přibližná hustota proudu je 20 mA/cm2. Tato hustota proudu se musí vynásobit plochou povrchu součásti, vyjádřenou v centimetrech čtverečních, a výsledná hodnota proudu se udržuje pomocí proměnného rezistoru na ampérmetru. Doba eloxování je od jedné do jedné a půl hodiny, lze ji určit vizuálně. Když je celá součást pokryta rovnoměrným modrošedým povlakem, lze proces eloxování považovat za ukončený. Jako zdroj proudu lze použít autobaterii nebo usměrňovač určený pro napětí 12 V a proud asi 15 A. Pokud se použije nastavitelný zdroj proudu, není potřeba proměnný rezistor.

Po eloxování se díl opláchne tekoucí vodou a poté se očistí od produktů elektrochemické reakce pomocí vatového tamponu namočeného v teplém roztoku manganistanu draselného. Povrch dílu se poté vyhladí a získá světle šedý odstín. Roztok manganistanu draselného by měl být hustě tmavý, ale neměl by obsahovat žádná nerozpuštěná zrna. Poté se díl znovu opláchne tekoucí vodou a vysuší. Vysušený díl lze natřít tenkou vrstvou bezbarvého laku. Po eloxování a opláchnutí lze díl také natřít různými barvami. Za tímto účelem se ponoří do desetiprocentního roztoku anilinového barviva zahřátého na 50-60 °C. Sytost barvy závisí na době, kdy je díl v barvivu, ale neměla by překročit 20 minut. Anilinová barviva (prášky na barvení vlněných tkanin) se prodávají v železářstvích nebo obchodech s domácí chemií. Po natření se díl promyje tekoucí vodou, vysuší a pokryje bezbarvým lakem.