Lakování hliníku: Fóra

Skládám tříkolku a brzy vyvstane otázka lakování. Existuje možnost práškového lakování, ale k tomu budete muset vyklepat všechny průchodky, chtěl jsem vědět, zda existuje alternativa k práškovému lakování bez ztráty kvality?

Nejodolnější bude prášek. ale na al. Nasává se vleže. Nejlepší způsob, jak to udělat, je namořit (nebo opískovat) a hned natřít. Ale stejně se to nedá srovnat s běžným: madla jsme natřeli 3 různými barvami – stavební barvou z plechovky štětcem (vymazal se za 2 dny), 2složkovou barvou z plechovky (takže zdaleka vydrží 3. měsíc, ale oděrky jsou vidět a na některých místech se to už odřelo) a pudr – stále žádný Nejsou žádné oděrky ani škrábance (kromě těch, které dostaly při montáži).

Sergey 140162
23 2013 května

Prášková barva se nanáší v elektrostatickém poli a polymeruje v peci. Jste si jisti, že se tam vaše zařízení vejde?
IMHO je lepší to opískovat a dát k lakování autolakýrníkům. Budou nanášet základní nátěr a barvu s termopolymerizací, velikost jejich pecí na auta jim umožní tříkolku natřít technologií. Obecně platí, že hliníkové slitiny je potřeba před lakováním eloxovat, ale sehnat vanu je složitější než lakovat. Pískování zabrání odlupování základního nátěru a barvy z hliníku. Dalším plusem je, že jej můžete natřít dobrými autolaky, které odolají náporu písku a kamenů, a to i v metalické barvě.

víkendový pilot
25 2013 května

Dalším plusem je, že jej můžete natřít dobrými autolaky, které odolají náporu písku a kamenů, a to i v metalické barvě.

Vše je řečeno správně. Dobrý malíř však stojí peníze.
víkendový pilot
26 2013 května

Doporučuji nejprve tubu vyzkoušet na vzorku, osušit a pak ji po pár dnech zkusit utrhnout, utlouct kladivem atp. Měl jsem štěstí na leteckou půdu, která byla strašně páchnoucí. Po opracování jsem nastříkal auto email, běžnou stříbrnou metalízu a lak, dopadlo to skvěle, barva neopadávala. Pokud je rám natřen jasnou barvou, pak pokud je lak poškozen (odštěpky, škrábance na kovu), produkt získá ošuntělý vzhled a musíte znovu šťourat.

víkendový pilot
26 2013 května

Letecký primer VL-02 je obtížně dostupný, proto si koupíte jeho náhradní, dvousložkový, kyselý primer „BODY-960“. Natírejte pouze plynovou maskou, je velmi jedovatá. Poté jej natřete automobilovým smaltem a potřete lakem pro větší odolnost.

Nedoporučoval bych ale BODY (nejnižší ve třídě jsou Vika, BODY a Leshler – těm se vyhněte za každou cenu!), ale něco vážnějšího. Pro kyselé půdy mohu doporučit půdy PPG a MaxMeyer. Epoxidový základ od MaxMeyer je také velmi dobrý. Existují také speciální automobilové základní nátěry na hliník (hliníkové kapoty se čas od času objevily v naší lakovně), postačí jakékoli, kromě wiki, karoserie a leshler. Například rozpočtové linie Novol, Solid. Před základním nátěrem si pečlivě přečtěte pokyny. Povrch ošetřete brusným papírem P240-P320, odmastěte rozpouštědlem. Naneste základní nátěr z rozprašovače a nařeďte jej podle návodu na požadovanou viskozitu. Můžete ho nanášet štětcem, ale kvalita povrchu bude hrozná a nezapomeňte – některé 2K primery mají dobu zpracovatelnosti pouhých 20 minut! Zaschlé „šmejdy“, pokud nemáte zkušenosti, můžete obrousit brusným papírem P600-P1000 s trochou vody, nejprve jej oprášit „vyvíječem“ nebo tupými sazemi. Některé kyselé primery zanechávají velmi tenkou vrstvu suchých zbytků, takže může být nutné na ni nanést běžný 2K primer.
Nyní je povrch připraven k lakování metalízou a lakem nebo 2K akrylem od stejné Vika. Jedinou jemností je, že základní nátěr nemůžete odmastit rozpouštědlem – základní nátěry 2K nejsou odolné vůči rozpouštědlům. Je lepší si koupit normální odmašťovač na auto – antisilikonový, mimochodem, tady vládnou odmašťovače karoserie, a to jak kvalitou, tak cenou.
O ochraně před kameny. Vezměte si 2K keramický lak od Brulex, MaxMeyer, PPG nebo, pokud máte dost peněz, lak třídy UUUHS od Nippon Paint. Výsledek vás velmi překvapí – doslova po dvou dnech tyto laky prakticky nejdou vyleštit, po třech dnech nejdou vyleštit VŮBEC. Ale musí být aplikovány okamžitě bez chyb – sople, písek, vodní skvrny jsou nepřijatelné.
Tak jsem něco vymyslel. Je to škoda. Možná budu hoden a otevřu konzultační vlákno o malířských technologiích a nalepím to sem.
Lekha.

víkendový pilot
27 2013 května

Děkuji, že jste si udělal čas na odpověď, hned je cítit ruka profesionála a teď se pokusím najít vše z vašeho seznamu. Ale poté, co jste napsal, že pokud budu mít dost peněz, budu při dotazování na cenu od prodejců velmi opatrný, protože si nejdřív sednu a připravím si valocordin.

Nezapomeňte, popsal jsem pouze technologii lakování hliníkových (nejen) dílů pro AUTA. Tito. dvoustupňové, s primerem – to je minimum. Také stojí za zvážení této možnosti: pro lakování budete potřebovat pouze asi 400-500 gramů základního nátěru, asi 250-300 základny a asi 30-400 laku. Takže všechny automobilové materiály se prodávají od jednoho litru. No i ta nejlevnější linka Vikov stojí hodně. Nabízím vám tuto možnost – bude to mnohem levnější a jednodušší, pokud budete mít kompresor a stříkací pistoli s tryskou od 0.8 do 1.4:
— povrch pečlivě připravíme a odmastíme
– základní nátěr provádíme JAKÝKOLI základním nátěrem na hliník, dokonce ani automobilovým základním nátěrem – ale pistolí a snažíme se nezpůsobit sople
— tento základní nátěr natíráme JAKOUKOLIV barvou, a to ani automobilovou, ale i pistolí.
Legrační je, že při správné přípravě povrchu bude kvalita nátěru velmi vysoká a materiál dlouho vydrží. Mnoho lidí natírá železo a tak dále, aniž by je matovalo nebo odmašťovalo. Povrch by měl být zcela nelesklý, tzn. matný VŠECHNO, až do každého čtverce. mm. Na hliník doporučuji automobilový brusný papír Mirka Silver nebo Gold, označení Z20 – pod zemí prakticky nezanechá žádná rizika. Vše musí být kvalitně odmaštěno. Jediné, co budete z automobilových materiálů potřebovat, je odmašťovač na odmaštění zaschlého základního nátěru před lakováním. Papírová maskovací páska – zamaskujete s ní vše, co nejde natírat (pouzdra, hlavy šroubů, závitové spoje atd.) Další plus je, že příprava trvá dlouho, ale barva z pistole je kvalitní , rychle a vždy je snadné to zopakovat — stačí zmatnit to, co je potřeba natřít, a zamaskovat fólií/páskou, co nejde natřít.
Požádat. Jsem připraven poradit se vším, co je v mé kompetenci.
Ach ano, pro malování trubek tříkolky doporučuji koupit levný minijet. Tam, v autolakovnách. Náklady jsou až 1000 160 rublů, prostě není potřeba víc. 0.8ml nádrž. Vezměte libovolnou trysku, která je nabízena, pouze nařeďte ředidlo na 1.1 a přesně podle návodu na 0.8. No, nebo dát větší tlak o 646. Výhodou je, že malá pistole má menší baterku a spotřeba také – bude méně plýtvat. Při nákupu zkontrolujte pouze těsnost vnějšího víčka (nalít vodu nebo rozpouštědlo, víko uzavřít, prstem uzavřít vzduchový otvor ve víku, naklonit pistoli a zkontrolovat, zda neprosakuje závitem mezi víčkem a nádrž). Nezapomeňte pistoli umýt rozpouštědlem 100 ihned po lakování nebo základním nátěru. A ještě něco – pokud máte naprostý nedostatek zkušeností, vřele nedoporučuji, abyste se pletli s drahými, profesionálními materiály. Ani já si nemůžu dovolit Nippon Paint. Neospravedlní se to, poserte to na XNUMX%. Pokud máte přístup k takovým materiálům, je lepší věřit svým přátelům – stejnému RAFA (zdá se, že je to malíř, nebo se pletu?). Pro žádného malíře není těžké zamávat pistolí, zvláště pokud nepotřebujete „dostat barvu“ jako na autě. Hlavním problémem dobrého lakování je PŘÍPRAVA na něj.
S ohledem na vaši touhu zlepšit kvalitu malby,
Křižník Lekha ^_^

víkendový pilot
30 2013 května
díky za užitečné tipy!
víkendový pilot
03 2013н XNUMX
díky za užitečné tipy!

Taky se přidám! Děkuji!, nicméně. podle mého názoru je lepší svěřit tuto práci
odborný malíř (zkušenosti – ne rychlá práce!)
Vše záleží na tom, co chce člověk nakonec vidět. (po malování nebo . nebo )

víkendový pilot
04 2013н XNUMX
Zajímalo by mě, zda tento přístup k lakování bude fungovat na nerezové oceli?
04 2013н XNUMX
Zajímalo by mě, zda tento přístup k lakování bude fungovat na nerezové oceli?

Který? Dvoustupňové? Toto je základní nátěr, pak 1) základ a 2) lak. udělá. O pudrovém ale nic neřeknu. V každém případě je otázka lakování věcí přípravy a věcí přilnavosti materiálu k povrchu. Otázka odolnosti nátěru je věcí rázového a ohybového zatížení, ale hlavní je otázka pronikání vlhkosti a kyslíku k povrchu POD materiál. Většina barev je tedy vodopropustná. Půda je propustná. Kovová základna je voděodolná. Jsou mi známy následující voděodolné materiály:

1) epoxidové 2-složkové základní nátěry. Propustný pro vzduch, nepropustný pro vodu. Ideální variantou je nanést na očištěný povrch epoxidový základní nátěr, poté (v případě auta) tmel a poté opět epoxid – tedy opravný tmel je jakoby v uzavřeném sáčku. Dále je standardní, 2K základní nátěr, báze, lak, nebo základní nátěr, 2K akryl.

2) Laky. Většina laků je po úplné polymeraci nepropustná pro vodu a velmi špatně propustná pro molekuly kyslíku. Mechanismus tvorby cameliny je jednoduchý: tříska nebo otevřený okraj (upevnění skříňky) – vnikání vlhkosti – zvedání okrajů a rezivění středu – vnikání vlhkosti pod okraje atd.

3) 2K akryláty. Po úplné polymeraci mají vlastnosti laku, protože ve skutečnosti jsou to samy o sobě originálně tónované 2K akrylové laky.

U nerezové oceli, pokud neberete v úvahu všemožné rovnání a tmely, je příprava na základní nátěr velmi jednoduchá. Broušení brusným papírem P180 ručně nebo strojně. Mechanicky můžete použít P120 a dokonce i P80, ručně – pouze 180 a tenčí. Riziko z ručního broušení je hrubší a hlubší, pokud je půda nekvalitní, časem se propadne a podklad začne oslňovat. Hliník je měkčí, takže pro tekutější půdu je lepší vzít P240 nebo dokonce P320.
Neváhejte se zeptat. Jsem pár dní ve městě s dobrým internetem, takže můžu dělat nějaké grafy.