Jak zasadit brambory s řezanými hlízami

Při vzdálenosti mezi řádky přibližně 60-65 cm, v řádcích mezi hlízami 25-30 cm na sto metrů čtverečních je potřeba asi 40-50 kg středně velkých brambor.

Jak snížit spotřebu sadebního materiálu bez ztrát?

Samozřejmě můžete klást hlavní důraz na výsadbu malých hlíz o hmotnosti 25-30 g S hustou výsadbou (15-20 cm v řadě) zdravých malých hlíz pěstovaných v podmínkách vysoké zemědělské techniky můžete získat lepší sklizeň než. při výsadbě s průměrnými. V tomto případě se náklady na přistání sníží 1,5-2krát. V tomto případě na sto metrů čtverečních budete potřebovat pouze 20-30 kg brambor.

Přechod na výsadbu malých hlíz má však své vlastní potíže. Se zlepšením pěstitelských podmínek se jejich počty v celkové sklizni výrazně snižují.

Použití řezu a použití kůlů pro výsadbu není novou technikou. Od starověku byly hlízy řezány při výsadbě brambor na osobních pozemcích. Za války se na semena používaly malé kousky hlíz a dokonce slupky s oky. V současné době se pěstování brambor v akciích používá v různých zónách, což platí zejména při nedostatku semen.

Řezání na kousky je opodstatněné i z hlediska fyziologie hlíz. Aktivuje klíčení očních pupenů. Obvykle v celé hlíze ​​v důsledku apikální dominance vyraší jedno očko v apikální (apikální) části, pak druhé, pak očko dalšího oka atd. a očka uprostřed a bazální (spodní) části zůstávají v klidu a odumírají se zbytky hlíz Ale u nakrájených částí brambor je vše jinak na kousku vykrojeném z hlízy raší skoro všechna oka.

Rozšířená představa, že rozřezáním hlízy na kousky ji zbavíme některých látek nezbytných pro výživu nové rostliny, nemá opodstatnění. Hlíza obsahuje především škrob, který dceřiné rostliny alespoň v takovém množství nepotřebují. Bílkoviny jsou důležitým stavebním materiálem a v tuně brambor jsou ho jen 3 kg. Kromě toho jsou vědci a praktici přesvědčeni, že použití částí velkých hlíz k výsadbě je mnohem efektivnější než sklizeň rostlin z částí, které obsahují více prodejných a velkých brambor.

Řezání hlíz však v podmínkách Běloruska a středního Ruska často vede naopak k poklesu výnosu. Je to dáno především složitými biochemickými procesy a vysokými náklady na životně důležité látky pro hojení ran na poškozeném povrchu. Hnilobné a patogenní organismy vstupují otevřeným povrchem. Nezahojená rána je nepříznivě ovlivněna nízkými teplotami a vysokou vlhkostí půdy: pokud mladá rostlina neuhyne, špatně se vyvíjí. V podmínkách pozemků domácností, na středně velkých plochách, je docela možné tyto nepříznivé jevy eliminovat. Chcete-li to provést, musíte pečlivě dodržovat doporučené techniky pro pěstování brambor ze segmentů hlíz.

Jak řezat hlízu

K výsadbě je nejlepší použít apikální části. Vzhledem k velikosti mateřské hlízy je lze získat rozříznutím na polovinu nebo na tři části. Apikální část obsahuje od 50 do 75 % všech oček hlíz. Rostliny z takových laloků se vyvíjejí intenzivněji a akumulují vysoké výnosy.

Při nedostatku hlíz se každá z nich podélně rozřeže na dvě části (od apikální části s velkým počtem oček k protilehlé, bazální části). Rostliny z podélných částí mírně zaostávají ve svém růstu, vývoji a akumulaci výnosů ve srovnání s rostlinami získanými výsadbou vrcholových laloků. Velké semenné hlízy lze rozřezat na 3-4 části. Při dělení na 3 díly se nejprve odřízne bazální třetina, zbylá třetina se rozřízne podélně na dvě (řez ve tvaru T), na 4 díly se rozřízne ve dvou na sebe kolmých směrech, příčném a podélném. Výsadba se však provádí v různých lalocích samostatně (apikální, podélné, bazální). V tomto případě je dosaženo jednotnosti ve vývoji rostlin a akumulaci sklizně.

Nejlepší hmotnost částí hlíz je 25-30 g Z toho vyplývá, že hlízy o hmotnosti 50-60 g je vhodné rozřezat na dvě části, 75-90 na tři, 100-120 g na čtyři části.

Hlízy seřízněte nejlépe předem, pět dní před výsadbou, a segmenty skladujte v tenké vrstvě (v jedné až dvou řadách) řeznou plochou nahoru v teplé místnosti nebo na slunci. V tomto případě se na řezu vytvoří periderm rány – jedná se o tvrdou vrstvu, která chrání laloky před nepříznivými vlivy prostředí. Výsledek bude ještě lepší, když hlízy 25-30 dní před výsadbou odříznete a necháte naklíčit ve světlé, dobře vytápěné místnosti, kde je teplota přes den 16-18°, v noci 8-10° (a při intenzivním prodlužování klíčků se teplota v noci snižuje na 4-6). Vlhkost vzduchu by neměla být vyšší než 90-95%.

V důsledku toho se na povrchu řezu objeví několik vrstev peridermu rány a na lalocích se objeví silné, krátké, silné výhonky. Klíčení se obvykle provádí v mělkých boxech.

Při pěstování raných odrůd brambor v raných fázích lze laloky naklíčit i kombinovanou metodou. Takhle se to dělá. Klíčení začíná přibližně 45-55 dní před výsadbou. Po 25-30 dnech normálního klíčení se podíly umístí do krabice na rašelinové drobky nebo piliny s vrstvou 5 cm. Výsadbový materiál je nahoře pokryt přesně stejnou vrstvou. Rašelina nebo piliny se čas od času navlhčí vodou nebo roztokem směsi hnojiv. K přípravě takového roztoku se v kbelíku s vodou použije 20 g chloridu draselného, ​​60 g superfosfátu a 15 g močoviny. V důsledku toho získáte sazenice vysoké 5-10 cm s dobře vyvinutým kořenovým systémem.

Řezání lze provádět po celou zimu. Vrcholové a ostatní laloky určené k výsadbě skladujeme na 10-15 dní v teplé světlé místnosti řeznou stranou nahoru, aby se na řezné ploše objevila silná nepoškozená kůra (poraněné periderm). Poté se akcie za normálních podmínek přemístí do suterénu a skladují až do doby klíčení nebo výsadby.

Je obecný názor, že hlízy by měly být řezány v den (nebo den před) výsadbou. Zároveň někteří argumentují: v době výsadby se pupeny probudí a objeví se klíčky, což zvyšuje klíčivost a bezpečnost akcií. Periderm rány však nemá čas se na poškozeném povrchu vytvořit. Kromě toho se klíčky objevují pouze ve vrcholové části hlízy, ve středních a bazálních pupenech zůstávají v klidu a ožívají, jakmile dopadnou na půdu. Sazenice z nich proto výrazně zaostávají v růstu a vývoji. To se při předřezu a následném klíčení nestane.

Vlastnosti pěstování brambor v akciích

Laloky hlíz se vysazují úplně stejně jako celé malé. Můžete také trochu zahustit (o 5-10%), abyste měli nějakou pojistku pro případ, že by některá z akcií nevyrašila. I tak však spotřeba osivového materiálu klesne na 20–25 kg na sto metrů čtverečních, tedy 1,5–2krát, ve srovnání s použitím semenných hlíz běžné hmotnosti pro výsadbu. Úspora sadebního materiálu výrazně zaplatí dodatečné mzdové náklady.

S ohledem na oslabený vývoj rostlin z laloků by veškeré úsilí péče mělo směřovat k vytvoření optimálních podmínek pro vývoj sazenic, jejich rovnoměrnost a následně akumulaci hmoty nadzemních vegetativních částí rostliny a sklizeň hlíz.

Výsadba do laloků by měla být prováděna v úrodných, ohřívacích oblastech. Je také důležité půdu hloubkově kultivovat a udržovat ji volnou a bez plevele.

Organická hnojiva – hnůj nebo komposty – by měla být aplikována na podzim před orbou nebo rytím. Pak se stanou pro rostliny dobře stravitelné hned na začátku vegetačního období. V tomto období potřebují rostliny oslabených laloků dobrou výživu více než kdy jindy. Organická hnojiva, která se aplikují na jaře, by měla být ve formě shnilého hnoje nebo „pracovního“ (se zvýšením teploty, což naznačuje průchod mikrobiologických procesů) kompostu v množství 8-10 kg na 1 m2. Ke stejnému účelu lze použít minerální hnojiva: aplikují se v množství 2-3 kg močoviny, 5-6 kg superfosfátu a 4-5 kg ​​draselné soli nebo chloridu draselného na sto metrů čtverečních. Draselná hnojiva se nejlépe používají na podzim. Pak se z nich vyplavuje nepotřebný chlór, který má neblahý vliv na kvalitu úrody včetně obsahu škrobu v hlízách.

Výsadba začíná, když se půda zahřeje na 6-7°, hloubka výsadby je 6-8 cm (méně než u celých hlíz).

Při nedostatku vláhy se snižuje počet ošetření a jejich hloubka, provádějí se pouze za účelem ničení půdní kůry a hubení plevelů.

Pokud je nadměrná vlhkost, lze provést hloubkové ošetření. První ošetření se provádí 5-7 dní po výsadbě hlíz, kdy jsou plevele ve fázi tzv. „bílých nití“ (jejich bílé klíčky jsou viditelné pod horní krustou půdy). V tomto období se plevel docela snadno ničí. V důsledku mělké výsadby se plodina tvoří blíže k povrchu, což značně usnadňuje její sklizeň.

Při dodržování těchto zemědělských postupů může být výnos brambor pěstovaných z řezaných hlíz mnohem vyšší ve srovnání s použitím celých středně velkých hlíz pro semena. Současně, jak již bylo uvedeno, spotřeba sadebního materiálu se sníží 1,5-2krát.

Brambory patří k nejoblíbenější zelenině na našem stole. A jaké pokrmy se z brambor nepřipravují! Pamatujete si? „Hranolky, bramborový koláč. “ „Vařené brambory se švestkami, brambory s bobkovým listem. “ A tak dále.
Ale nebudeme mluvit o receptech na vaření brambor, ale o metodách jejich pěstování.
Tady se amatérští zahradníci mohou opravdu rozjet. Každý si zde najde svá vlastní tajemství úspěšného pěstování brambor. Tak se s vámi podělím o to své.

Doba sázení brambor

Existuje lidové pověstné znamení. Brambory by se měly sázet na ubývajícím měsíci, před dnem, kdy rozkvete třešeň a březové listy dosáhnou velikosti haléře.
Nevím, jak pravdivé je toto znamení. Ale v naší oblasti (Jaroslavlská oblast) to funguje přibližně takhle. Jediná věc je, že se nedívám na Měsíc. Ale snažím se sázet brambory do země. na kvetoucí třešně ptačí nebo do 22. května (Nikola Venshny). Sázejte brambory na Nikolu Venshnyho – nezmeškejte ani den! (přísloví)

Hloubka výsadby brambor

Záleží na půdě a klimatických podmínkách. My (Jaroslavlská oblast) máme písčitou půdu, takže sázím do hloubky alespoň 10 cmA nic míň! Je lepší sázet bramborové hlízy hluboko než vysoko k povrchu. Jinak nebude dostatek vláhy, hlízy budou malé a málopočetné. Ale hlouběji bude dostatek živin, vláhy a chladu. To druhé je mimochodem důležité, protože ačkoli brambory pocházejí z Jižní Ameriky, nemají rády horko v půdě.

Měly by se hlízy brambor před výsadbou nařezávat?

Názory na tuto záležitost jsou diametrálně odlišné. Někteří zahrádkáři a pěstitelé zeleniny tvrdí, že je to absolutně zakázáno. Říkají, že se ztrácí šťáva a s ní i živiny. Jiní tvrdí, že řezání hlízy před výsadbou nevede ke ztrátě živin, pokud je hlíza řezána správně a včas, ale výrazně šetří sadební materiál.
Takže se sami rozhodneme, zda hlízy před výsadbou prořízneme, či nikoliv.

Jak a kdy správně krájet hlízu bramboru?

Zde je obrázek hlíz:

Pokud se podíváte pozorně, uvidíte, že naklíčené výhonky jsou soustředěny na jednom místě. A to i přesto, že brambory byly všechny pohromadě v plastovém sáčku, ve spodní části lednice, a všechny byly otočené různými směry.
Ukazuje se, že každá hlíza bramboru má „horní“ (vrchol, vrcholový pupen) a „pupeční šňůra“.
Právě v „nahoře“ jsou koncentrovány živiny, a proto je tam více klíčků, které jsou silnější než v „pupeční šňůře“:

Ze strany „pupeční šňůry“ Klíčky nemusí vůbec vyrůst, nebo budou velmi malé a slabé.

Je to umístění klíčků, které určuje, jak řezat hlízu před výsadbou.

Hlíza brambory se dá krájet podél aby každá polovina měla přibližně stejný počet dobře vyvinutých klíčků.
Podle mého názoru je to nejlepší způsob řezu. Tímto způsobem se rostlinný materiál co nejvíce zachová.

Ale lze řezat hlíza a napříč:

V tomto případě by se k výsadbě měla použít pouze horní polovina brambory. „horní“A spodní polovina – „pupeční šňůra“ – se jednoduše uvaří a sní. Jako sadbovací materiál jsou „pupeční šňůry“ k ničemu, protože z nich nevzniknou žádné klíčky nebo budou příliš slabé na to, aby daly dobrou úrodu.
Jakou úrodu potřebujeme? Přesně tak, jen bohatou.

Kdy je nejlepší čas na řezání hlíz?

Existuje také mnoho názorů a opět si navzájem odporují. Někteří říkají, že 20 dní před výsadbou, jiní, to pouze v den výsadby.
Řídím se zkušenostmi našich vesnických hlídačů.

Nakrájím hlízy v den výsadby, 2-3 hodiny před výsadbou, aby řezy mírně oschly. Před řezáním hlíz je můžete 20–30 minut ponechat v silně růžovém roztoku manganistanu draselného, poté je nechat oschnout a můžete je řezat.
Pak nařezané hlízy popráším popelem z kamen a vložím je do jamky tak, aby vršky směřovaly nahoru nebo do strany, ale ne dolů.

Nemáte popel z kamen? Ale spalujete rostlinný odpad nebo vytápíte saunu dřevem, že? Tady máte popel.

Schéma výsadby hlíz například – vzdálenost mezi řadami je 70-75 cm. Vzdálenost mezi otvory v řadě je 40 cm.

První hilling po výsadbě brambor

Jakmile zelené stonky dosáhnou výšky asi 8 cm, každý keř přikopu až na samý vrchol a ponechám jen špičky listů. I když přijdou mrazíky, nebudou pro výsadbu brambor škodlivé. Pokud se mrazíky slibují dříve a naše keře ještě nedosáhly 8 cm, pak stále přikopuji stejně vysoko.

Pak keře začnou dále růst a část stonku, která je pod zemí, jednoduše dá další kořeny, což znamená, že naše brambory dostanou další výživu.

To je prozatím vše o mých tajemstvích sázení bramborových hlíz. Pokračování bude napsáno.

Vždy s vámi,
Jekatěrina Šlyková
(amatérský zahradník od roku 2003)

Citace a částečné kopírování články a příběhy, případně uvedení zdroje ve formuláři aktivní odkaz na příslušnou stránku webu.