Jak dlouho vydrží baterie a co způsobuje její selhání

Kapacita a startovací proud jsou nejdůležitější parametry dobíjecích baterií. Kapacita charakterizuje množství energie akumulované v baterii a její schopnost poskytnout více pokusů o nastartování motoru pomocí startéru až do úplného vybití baterie. A startovací proud ukazuje, s jakou silou dokáže startér otočit klikovou hřídelí motoru při startování, což je pro sebevědomý start klíčové.

9. února 2017 5:00

Kapacita na typovém štítku a startovací proud uvedené na štítcích baterie bohužel nejsou konstantní – během provozu se skutečné hodnoty těchto parametrů snižují. Výsledkem je, že po nějaké době baterie přestane zvládat úkol, který jí byl přidělen, aby zajistil nastartování motoru. To znamená, že stará baterie splnila svůj účel a je třeba ji vyměnit.

Mezi důvody, které ovlivňují pokles kapacity a startovacího proudu, a tím i životnost baterie, patří mezi hlavní úbytek a sesuv aktivní hmoty z deskových mřížek a také sulfatace. Fyzikální podstata precipitace aktivní hmoty stěží potřebuje další vysvětlení a sulfatace je tvorba husté vrstvy síranů olovnatých na povrchu desek, která izoluje aktivní hmotu od kontaktu s elektrolytem a tím ji zbavuje účasti. v provozu baterie.

Nejdelší možnou životnost baterie můžete očekávat pouze v případě, že k výše uvedeným procesům stárnutí dochází pomalu, nebo chcete-li, přirozeně. Co je ale v tomto případě může urychlit a způsobit předčasné selhání baterie?

Stav neúplného nabití urychluje sulfataci, pokud v ní baterie zůstane delší dobu. V ideálním případě by tolik energie, kolik bylo vynaloženo při startu, mělo být během následující cesty doplněno. Trvá však mnohem déle, než alternátor nahradí to, co nabral startér v okamžiku startování. Cesta se může ukázat jako příliš krátká a může se odehrávat v podmínkách, kdy motor pracuje v nízkých otáčkách, což zhoršuje výkon generátoru – to je samozřejmostí pro městské použití.

Dobu nabíjení ovlivňuje zapnuté vyhřívání oken, sedadel, zrcátek a volantu, ventilátor topení, osvětlovací zařízení, audiosystém a další spotřebiče, jejichž výkon spotřebovává také energii generovanou generátorem. Dodatečně instalované nestandardní spotřebiče zcela narušují energetickou bilanci poskytovanou výrobcem automobilu s přihlédnutím k výkonu generátoru na úkor baterie.

Často je viníkem podbíjení samotný generátor. Pokud je při volnoběhu motoru a vypnutých spotřebičích nabíjecí napětí na svorkách baterie nižší než 13,8 V, je to známkou poruchy generátoru a důvodem pro kontaktování servisní stanice. Stejným problémem může být také pohon generátoru, když napětí jeho řemenu zeslábne.

Mezi další důvody stavu neúplného nabití, ve kterém se baterie může nacházet, nazvěme samovybíjení. Je do té či oné míry společný pro všechny baterie, ale je urychlován přítomností vodivých nečistot mezi pólovými vývody.

Pokud jsou v krytu baterie zátky, není těžké ověřit si stupeň nabití na vlastní kůži pomocí hustoměru k určení hustoty elektrolytu.

Hustota 1,26-1,28 g/cm25 se považuje za normální, ale vzhledem k tomu, že hustota silně závisí na teplotě, musí být její hodnota stanovena při teplotách blízkých XNUMX °C.

Hustota 1,24-1,25 g/cc znamená, že baterie je nabitá přibližně na 80 procent.

Pokud je hustota nižší než 1,22 g/cmXNUMX, je nutné baterii nabíjet na stacionárním zařízení.

To platí zejména pro zimní období, kdy při vybití více než 25 % dochází kromě potíží se startováním v důsledku nedostatečných zásob energie a zvýšení vnitřního odporu akumulátoru a odporu při startování samotného zamrzlého motoru. také hrozba přeměny elektrolytu v led.

V bateriových servisních střediscích se zamrzlé baterie nazývají koule nebo koloboky, ale kromě deformace a poškození pouzdra led deformuje desky a vytlačuje aktivní hmotu z jejich mřížek, což vyřadí baterii z provozu.

Pouze velmi hluboké vybití však může přivést baterii k mrazu při teplotách obvyklých pro naši zimu. Mnohem častějšími příčinami ztráty aktivní hmoty je prodloužená aktivace startéru a nabíjení příliš vysokým napětím na pólových svorkách baterie. To, že aktivní hmota vypadává z desek, je vidět podle zákalu a charakteristického zbarvení elektrolytu.

Po zapnutí startéru je baterie zatížena vysokým vybíjecím proudem, a přestože je baterie navržena pro tento režim provozu, pokud pokus o nastartování trvá déle než 10 sekund, hrozí zdeformování destiček a tvorba trhlin v aktivní hmotě, po které začne vypadávat. Je to ještě horší, když se takových pokusů udělá několik, a je opravdu špatné, když se mezi nimi baterie nerozbije. Výsledkem uvažované situace je navíc hluboký výboj, jehož důsledky, pokud nebudou přijata opatření k jeho okamžitému odstranění, byly diskutovány výše.

Nabíjení příliš vysokým napěťovým proudem také vede k deformaci desek. Přebíjení má však ještě jeden důsledek, který má výrazný vliv na výdrž baterie. Jedná se o ztrátu vody, která je nedílnou součástí elektrolytu, a to nejen odpařováním, ale také hydrolýzou, při které se voda rozkládá na vodík a kyslík. Zevně intenzivní hydrolýza připomíná var.

Při ztrátě vody hladina elektrolytu klesá, ale zvyšuje se jeho hustota, v důsledku čehož se zvyšuje aktivita jak ve smyslu koroze, tak sulfatace. Pokud jsou v důsledku poklesu hladiny obnaženy horní části elektrodových desek, pak v důsledku kontaktu s kyslíkem opět okamžitě podstoupí sulfataci.

Čím vyšší je nabíjecí napětí, tím intenzivnější je hydrolýza. Při chodu motoru naprázdno jsou všechny přídavné spotřebiče energie vypnuty, napětí na svorkách baterie by nemělo překročit 14,5 V. Vyšší nabíjecí napětí je stejným důvodem pro kontaktování servisu jako pokles jeho hodnoty pod 13,8 V. viníkem obvykle regulátor napětí generátoru.

V důsledku ztráty aktivní hmoty a deformace mřížek může dojít ke zkratu mezi deskami různých názvů. Sklenice, ve které se to stalo, zničí celou baterii.

Napětí na svorkách normálně nabité baterie by mělo být alespoň 12,6 V. Příspěvek každé ze šesti plechovek je tedy o něco více než 2 V.

Když dojde ke zkratu v jedné z plechovek, napětí na svorkách baterie se o tuto hodnotu sníží.

Při nabíjení na stacionárním zařízení se elektrolyt v uzavřené dóze nevaří, ale při zatížení pomocí zátěžové vidlice naopak velmi rychle.

Otřesy a vibrace přispívají ke ztrátě aktivní hmoty, což vyžaduje pozornost správnému a spolehlivému upevnění baterie na jejím místě.

Mezi další provozní důvody, které způsobují předčasné selhání baterie, pracovníci servisu uvádějí mechanické poškození krytu, které je nejčastěji důsledkem neopatrné manipulace s těmito těžkými výrobky.

Dalším problémem způsobeným člověkem je poškození pólových svorek majiteli aut, kteří raději používají k zajištění svorek kladivo. Co dalšího však nelze udělat, aby nedošlo k výpadku baterie v předstihu, a co by měl vědět majitel vozu, kterému záleží na tom, jak dlouho baterie vydrží?

Odborný posudek

Igor Ivanov, Zaměstnanec servisního střediska Batavtotrade JLLC:

– Mnoho majitelů, kteří si zakoupili baterii, si myslí, že to pro ně skončilo – baterie bude fungovat a nebude vyžadovat žádnou pozornost. Zjednodušeně řečeno dali do auta baterii a zapomněli na ni. Pro výdrž baterie není nic horšího než tento postoj majitele. Dokonce i u bezúdržbových baterií, které nevyžadují sledování hladiny elektrolytu a doplňování destilované vody, musí majitelé zkontrolovat napětí na pólových svorkách alespoň několikrát ročně.

Živý příklad – dnes nás kontaktoval majitel Daewoo Matiz. Dvakrát během zimy auto nenastartovala záruční baterie. Zkontrolovali jsme to našimi zařízeními – baterie je normální, pouze zcela vybitá. Ukázalo se, že auto slouží k odvozu dětí do školky tři kilometry od domova, pak ještě tři kilometry dojet do práce a večer vše zopakovat v opačném směru. O jakém plném nabití generátorem můžeme mluvit?

Za druhé, když měl v ruce záruční list, majitel si jej nepřečetl. A není jediná – mnozí, kteří si koupili baterii, nemají ponětí, co kupón říká o provozu a péči o baterii. A píše, že při městských zimních jízdách se doporučuje pravidelně dobíjet baterii ze stacionárních nabíječek. Je pravda, že když se baterie poprvé vybila, majitel se obrátil na místní čerpací stanici. Tam se podle majitele baterie nabila za 40 minut. Nabízí se otázka: jaký proud byl použit k jeho nabíjení a jak to ovlivní životnost baterie?

Doporučujeme zahájit nabíjení proudem nepřesahujícím 5 procent jmenovité kapacity. Například u baterie s kapacitou 60 ampérhodin by počáteční nabíjecí proud neměl být větší než 3 ampéry. Takto nabíjíme dvě hodiny a teprve poté lze nabíjecí proud zvýšit na 10 procent kapacity. Pro „šedesátku“ to bude 6 ampér, pro „stovku“ – 10 ampér a tak dále, v závislosti na kapacitě. Ale bez ohledu na kapacitu přestaneme nabíjet, když hustota elektrolytu dosáhne 1,27.

To vše a mnohem více je součástí záručního listu. Jaké by mělo být napětí na svorkách při běžícím a vypnutém motoru, jaká by měla být hladina elektrolytu v bankách a jak ji uvést do normálu, pokud je nízká, jak zapojit svorky, aby nedošlo k oxidaci.

Obecně platí, že pokud jde o péči, je tu všechno, ale kromě těch, kteří se poučili z hořkých zkušeností nebo jsou skutečně starostlivými majiteli, ostatní nedělají nic. Odtud pramení všechny problémy.

Kromě stavu samotné baterie vyžaduje pozornost i elektrická výbava vozu. Hodně záleží na jeho provozuschopnosti. Dnes opět dorazil Nissan Patrol. Jeho nabíjecí proud z generátoru byl 15,54 voltů. Baterie byla nejen teplá, ale i horká. Jak moc zdrojů jí takové zpoplatnění vzalo, je otázkou.

Častou příčinou vybití baterie jsou vadné obvody, které způsobují únik proudu. Auto je zaparkované a baterie je vybitá. Čím déle auto sedí, tím hlubší je výboj. Než tedy baterii z čehokoli obviňovat, musíte zkontrolovat velikost úniku proudu. Čím je auto starší, tím je pravděpodobnější, že bude mít problém s netěsností.

Naše klima je opět takové, že provoz probíhá po většinu roku v podmínkách vysoké vlhkosti. Mokré nečistoty vedou proud a vybíjejí baterii.

Svorky jsou oxidované. Lidé vidí oxidy na terminálech, ale nic s nimi nedělají. To však nejen ztěžuje práci baterie, ale také narušuje její nabíjení. Kromě svorek na baterii navíc vyžaduje pozornost upevnění zemnicího vodiče k motoru a karoserii. Jejich stav také velmi ovlivňuje jak startování, tak nabíjení.

V létě teploty nad nulou podporují odpařování, ale zima je samozřejmě nejnáročnější období. Letní obyvatelé vůbec nejezdí autem, jiní jezdí zřídka a pouze ve městě spotřebovávají hodně energie spotřebitelé, kteří se v létě téměř nepoužívají – topení, světlo, ventilátor sporáku. I nesprávně zvolená viskozita oleje přispívá ke zvýšenému vybíjení baterie při spouštění.

Zkusili jsme nastartovat auto jednou, dvakrát, třikrát, ale nešlo to – vzdali jsme to a šli na trolejbus. Baterie je zcela vybitá a jak dlouho vydrží, záleží na tom, kdy se majitel vrátí, aby ji nabil. Stává se, že se vrátí po týdnu, dvou, třech, a to je velmi špatné pro životnost baterie.

To vše je v návodu na péči, stačí se řídit tím, co je tam napsáno a pak baterie vydrží tak dlouho, jak ji naměřil výrobce.

Sergej BOYARSKIKH
Fotografie a videa od autora
ABW.BY

Děkujeme Batavtotrade JLLC za konzultace a pomoc při organizaci focení

Velký výběr nových baterií do jakéhokoli auta na webu BAMPER.BY. Hledejte náhradní díly správně!

Baterie podléhá přirozenému opotřebení v důsledku řady zjevných faktorů:

• vyvaření elektrolytu
• sulfataci
• zničení aktivní hmoty desek

Za normálních provozních podmínek průměrná baterie vydrží 3–5 let.

Při vzácných krátkých jízdách, dodatečné zátěži a bez včasné údržby se životnost baterie snižuje, což vede k pokles kapacity, zapínací proud a nemožnost nastartovat motor. Nejčastěji se objevují problémy v chladném období kvůli zvýšené zátěži na baterii a snížit účinnost jejího nabíjení.

O tom, jak autobaterie umírá, jaké znaky to naznačují a jak pochopit, kdy je čas vyměnit baterii v autě – řekneme v tomto článku.

Hlavním znakem toho, že je čas na výměnu baterie v autě, je rychlý pokles napětí i při mírném zatížení při parkování (za předpokladu, že odběr proudu v tomto režimu je v normálních mezích – ne vyšší než 80 mA). I když bylo napětí vybité baterie pomocí nabíječky zvýšeno na 12,7 V, ale po instalaci na auto a odstavení na více než 12 hodin opět klesne na 12,5 nebo níže – změňte to. Jinak v určité chvíli (často v mrazivém ránu) nebudete moci nastartovat motor. ALE! To je to, co lze snadno zaměnit s běžným nadměrným únikem, takže upozornění na spotřebu proudu je klíčovým bodem.

Obecně je důležité nezaměňovat zjevné testovatelné znaky s tím, co se „zdá“.
Známky opotřebení baterie na autě jsou obvykle nejzřetelnější při startování motoru и s rostoucí zátěží do palubní sítě. Některé z nich mohou naznačovat buď vyčerpání samotné životnosti baterie, nebo jednoduše pokles úrovně nabití v důsledku poruchy generátoru nebo zvýšené spotřeby energie způsobené nesprávným provozem zařízení.

Hlavní příznaky vybití autobaterie jsou:

• startér téměř nepohání setrvačník, zejména při nízkých teplotách, rychlost se zjevně zpomaluje, když klíč nebo tlačítko start podržíte déle než 2-3 sekundy;
• Jas světlometů a vnitřního osvětlení výrazně klesá při vypnutí motoru a po nastartování se prudce zvyšuje;
• baterie se vynuluje po 12 hodinách parkování;
• otáčky volnoběhu klesají, když jsou zapnuty další spotřebiče, a když je zapnutá klimatizace, motor se někdy zastaví;
• zapnutí spotřebiče (rozměry a světlomety, audiosystém, kompresor pro huštění kol) při parkování s vypnutým motorem způsobuje znatelný pokles napětí baterie;
• Když je motor vypnutý, stěrače čelního skla, okna a elektricky ovládané střešní okno se pohybují příliš pomalu a obtížně.

Pokud zaznamenáte popsané příznaky, musíte se podívat pod kapotu a zkontrolovat baterii. Zjevné známky selhání baterie a jejich příčiny jsou uvedeny v další části.

Příznaky a příčiny vybití autobaterie

Baterie, která vyčerpala své zdroje, může kdykoli selhat. Kromě toho, že auto nemusí nastartovat při nachlazení nebo po několika krátkých jízdách, může dojít ke zničení pouzdra baterie únikem elektrolytu, poruchami palubní elektroniky v důsledku napěťových rázů atd. na generátoru se výrazně zvyšuje. Poté, co si všimnete známek vybití baterie, musíte přijmout opatření k odstranění příčin jejich vzhledu a poté baterii nabít nebo ji vyměnit.

Příznaky vybití autobaterie a jejich příčiny:

Problém s baterií

Proč se tohle děje

Co dělat

Baterie se rychle vybije

1. Snižte hladinu elektrolytu.

2. Destrukce aktivních desek.

1. Je-li to možné, doplňte elektrolyt.

Šedá světlá plaketa na talířích

Režim hlubokého nabití nebo suboptimálního nabití baterie.

Proveďte nabíjení s desulfatací baterie nebo baterii vyměňte.

Vyboulený trup (bez poškození)

1. Příliš aktivní tvorba plynu v důsledku přebíjení nebo poklesu hladiny elektrolytu.

2. Ucpané větrací otvory.

1. Odstraňte příčinu přebíjení, obnovte hladinu elektrolytu a з nabijte baterii.

2. Vyčistěte ventilační otvory.

Praskliny a šmouhy na pouzdru baterie

1. Přetlak uvnitř pouzdra v důsledku zvýšené tvorby plynu.

2. Zmrznutí elektrolytu v důsledku poklesu hustoty.

Nízké napětí a hustota elektrolytu po nabití

Síra z elektrolytu se mění na síran olovnatý a usazuje se na deskách, ale nemůže se v důsledku nadměrné tvorby krystalů rozpouštět zpět, takže hustota elektrolytu klesá. Je také možné, že se elektrolyt vyvaří.

Nabijte baterii a upravte hustotu elektrolytu. Pokud to nepomůže, vyměňte baterii.

Elektrolyt tmavý nebo se sedimentem

Zničení aktivní hmoty destiček nebo vznik nerozpustného síranu.

Je třeba vyměnit baterii, protože ji nelze opravit.

Plaketa na svorkách baterie

Vaření elektrolytu při nabíjení v důsledku sulfatace baterie.

Doplňte destilovanou vodu, nabijte desulfatací, pokud to nepomůže, vyměňte baterii.

Výdrž baterie závisí na jejím typu:

• konvenční olovnatý antimon a nízký antimon – asi 1-4 roky;
• hybrid a vápník – asi 2-5 let;
• AGM – 5-10 let;
• gel (GEL) – 5-10 let.

Známky poškození autobaterie se mohou objevit dříve s krátkými kilometry, častými starty, velkým množstvím doplňkové výbavy, například aftermarket multimediálním systémem se zesilovači a reproduktory s vyšším výkonem, nebo poruchami, které vedou k nedostatečnému nabíjení nebo nadměrnému vybíjení. . Zároveň v dobrých podmínkách a při včasné údržbě může baterie vydržet 1,5–2krát déle, než se očekávalo.

Jak zkontrolovat, zda je nutné baterii vyměnit?

Jedinými jasnými indikacemi nutnosti výměny autobaterie je poškození pouzdra, zničení nebo zkrat destiček. V opačném případě se můžete pokusit prodloužit životnost baterie pokusem o nabití a testování. Chcete-li provést předběžné posouzení opotřebení autobaterie před testováním, musíte:

• Změřte napětí. U funkční baterie s normální zbytkovou životností by nemělo být nižší než 12,6 V při měření 3 hodiny po nabití. Nižší hodnoty znamenají kritické opotřebení a pokud napětí nedosáhne 11 V, pak existuje možnost zkratu v jednom z článků.

• Zkontrolujte hustotu elektrolytu. Normálně by na provozuschopné nabité baterii měla být při pokojové teplotě asi 1,27–1,28 g/cm3.
  Hustotu můžete také zkontrolovat na vybité baterii, ale pro posouzení jejího stavu je třeba porovnat získané hodnoty s tabulkovými.
  Normální závislost hustoty na teplotě a náboji je znázorněna na obrázku.
• Zkontrolujte hladinu elektrolytu. Normálně by hladina elektrolytu měla mít 1,5–2 cm nad okrajem desek. Mnoho baterií má uvnitř servisních otvorů značky hladiny, u některých modelů se zobrazuje pomocí plovoucího indikátoru. Pokud je hladina pod normálem, lze ji obnovit destilovanou vodou.

• Zkontrolujte sulfataci. U provozuschopných baterií se zástrčkami můžete jejich odšroubováním vizuálně zkontrolovat desky. Ideálně by na nich v nabitém stavu neměl být světle šedý povlak, malé množství je přijatelné, ale usazeniny na většině plochy svědčí o vysokém stupni opotřebení autobaterie.

Opotřebení autobaterií spolehlivě poznáte pomocí diagnostického zařízení nebo testů.

Test 1: Standardní zátěžový test

Zbývající životnost baterie není vždy možné zjistit pouze podle vnějších znaků a napětí. Správnějším přístupem je zátěžové testování. Nejjednodušší způsob, jak identifikovat umírající baterii, je zatížit ji běžnými elektrickými spotřebiči. Pro test potřebujete:

1. Po nabití nebo dlouhé cestě počkejte 1-2 hodiny, dokud se napětí baterie nevrátí do normálu.
2. Zapněte světlomety.
3. Počkejte asi 30 minut.
4. Znovu nastartujte motor.

Pokud je baterie stále v dobrém stavu a motor je v pořádku, pak nastartuje na první pokus, startér se energicky otočí. Pokud je baterie vybitá, startování bude obtížné (nebo zcela nemožné) a měli byste slyšet, jak startér pracuje „v napětí“, jeho rychlost klesá.

Kontrola pomocí vidlice.

Pomocí zástrčky můžete rychle určit, že je čas vyměnit baterii. Test se provádí na nabité baterii v tomto pořadí:

1. Připojte zástrčku zátěže k nezatížené svorce a změřte napětí naprázdno (OCV).
2. Připojte zástrčku zátěže k druhé svorce a změřte napětí při vysokém proudovém zatížení.
3. Nechte zástrčku připojenou asi 5 sekund a sledujte změny napětí na její stupnici nebo obrazovce.

V dobrém stavu by nabitá baterie měla produkovat 12,6–13 V bez zátěže. Po připojení zástrčky napětí klesne a míru opotřebení lze přibližně posoudit podle velikosti úbytku. Na plně funkční autobaterii 55–75 A/h by mělo dojít k poklesu minimálně 10,5–11 V.

Pokud je baterie „unavená“, ale stále vhodná pro práci, bude napětí v zátěži 9,5–10,5 V. Pokud hodnoty klesnou pod 9 V, bude nutné takovou baterii brzy vyměnit.

Povaha změny naměřených hodnot je druhým indikátorem opotřebení. Pokud je pod zatížením napětí na zařízení stabilní nebo dokonce mírně vzroste, pak baterie funguje. Neustálý pokles napětí naznačuje, že baterie je již opotřebovaná a nemůže unést zátěž.

Měření zatěžovací kapacity

Kapacita baterie se měří v Ah a je uvedena na baterii. Tato hodnota se získá vybíjením baterie zátěží 5 % jmenovité kapacity, to znamená 2,5 A pro 50 A/h nebo 5 A pro 100 A/h. Je nutné nabít baterii a poté postupovat v následujícím pořadí:

1. Změřte NRC nabité a usazené baterie po dobu několika hodin.
2. Připojte zátěž vhodného výkonu (pro autobaterii je vhodná 12 V žárovka do 30–40 W).
3. Nechte baterii v zátěži 5 hodin.

Pokud se baterie v této fázi vybije na napětí pod 11,5 V, výsledek je již jasný: její zdroj byl vyčerpán!

1. Odpojte zátěž, počkejte několik minut, než se NRC stabilizuje, a změřte ji, abyste posoudili stupeň nabití baterie napětím.
2. Určete procento výboje. Pokud je například napětí baterie na úrovni 70 %, pak se plně nabitá baterie vybije o 30 %.
3. Vypočítejte zbytkovou kapacitu pomocí vzorce Komp.= (zátěž v A) * (čas v hodinách) * 100 / (procento vybití).

Pokud lampa spotřebuje 3,3 A a baterie s kapacitou 60-65 A/h se vybije o 5 % za 40 hodin, pak Comp.=3,3*5*100/40=41,25 A/h, což indikuje přítomnost znatelné, ale stále přijatelné opotřebení. Taková baterie bude fungovat, ale potíže se startováním mohou nastat pouze při silném mrazu.

V některých případech lze kapacitu baterie, která poklesla v důsledku sulfatace desek, mírně zvýšit pomocí několika cyklů nabití a vybití s ​​nízkým proudem nebo v pulzním režimu, které jsou k dispozici u řady modelů automatických nabíječek.

Měření vnitřního odporu

Dalším způsobem, jak pochopit, že autobaterie umírá, je měření vnitřního odporu baterie.

To lze provést přímými a nepřímými metodami:

• Přímý. Používá se speciální tester.
• Nepřímý. Hodnota vnitřního odporu je určena úbytkem napětí při známé zátěži.

Provozuschopná a nabitá olověná baterie by při testování testerem měla vykazovat vnitřní odpor řádově 3-7 mOhm (0,003-0,007 Ohm). Čím větší je kapacita, tím nižší by měla být hodnota. Zdvojnásobení hodnoty znamená, že zdroj byl vyčerpán přibližně o 50 %.

Pro nepřímý výpočet odporu budete potřebovat multimetr nebo voltmetr a zátěž se známou spotřebou proudu. Nejvhodnější je 60W autožárovka.

Jak zkontrolovat životnost baterie výpočtem odporu:

1. Na nabité a ustálené baterii se měří NRC.
2. K baterii je připojena zátěž, která je udržována, dokud se napětí nestabilizuje – obvykle asi minutu.

Pokud napětí prudce klesne pod 12 V, nestabilizuje se a neustále klesá i při malé zátěži, je opotřebení baterie již bez dalších testů zřejmé.

1. Napětí baterie se měří při zatížení.
2. Vypočítá se velikost pádu NRC (ΔU).
3. Výsledná hodnota ΔU se vydělí zatěžovacím proudem (I) (5 A pro 60W lampu), čímž se získá hodnota odporu podle vzorce Rpr.=ΔU / ΔI. ΔI bude 5A pro 60W lampu.
4. Teoretický vnitřní odpor baterie se vypočítá vydělením jejího jmenovitého napětí stanoveným startovacím proudem podle vzorce Rtheor.=U/I.
5. Teoretická hodnota je porovnána s praktickou a podle jejich rozdílu je určen stav baterie. Pokud je baterie v dobrém stavu, pak bude rozdíl mezi skutečným výsledkem a teoretickým výsledkem malý.

Vezměme si například baterii s 60 A * ha startovacím proudem 600 A, nabitou až na 12,7 V. Její teoretický odpor Rteor. = 12,7 / 600 = 0,021 Ohm nebo 21 mOhm.

Pokud před NRC bylo 12,7 V a při měření po zátěži – 12,5 V, v příkladu to bude vypadat takto: Rpr.=(12,7-12,5)/5=0,04 Ohm nebo 40 mOhm . Na základě výsledků měření je možné vypočítat startovací proud baterie s přihlédnutím k opotřebení podle Ohmova zákona, to znamená I u12,7d 0,04 / 317,5 u600d uXNUMXd XNUMX A (z továrny XNUMX A)

Pokud bylo před měřením napětí 12,65 V a po – 12,55, pak Rpr. = (12,65-12,55) / 5 = 0,02 Ohm nebo 20 mOhm. To konverguje s teoretickými 21 mΩ a podle Ohmova zákona dostaneme I u12,67d 0,021 / 604 uXNUMXd XNUMX A, to znamená, že baterie je v perfektním stavu.

Nejjednodušší a nejdostupnější test.

Použití testeru baterií. Sami nebo v servisním středisku můžete požádat o otestování své volné baterie pomocí podobného zařízení. Kromě toho neexistuje žádný významný rozdíl v přesnosti odečtů mezi modely levné kategorie a profesionálními analogy.

Nejdůležitější funkcí takových zařízení je, že ukazují skutečnou sílu proudu (samozřejmě ji neměří, ale počítají pomocí pulzní metody). V závislosti na modelu mají tato zařízení různý počet jednotek měření proudu podle různých norem, ale nejoblíbenější normy jsou k dispozici všude. Mnoho modelů také vykazuje vnitřní odpor. Z těchto dvou ukazatelů lze vyvodit mnoho závěrů. I bez hlubokých znalostí bude možné pochopit, že s poklesem počátečního proudu o třetinu nebo téměř dvojnásobek ve srovnání s indikátory nové baterie baterie dlouho nevydrží, nebo naopak vysoký proud Indikátor, i když baterie není nová, bude jasně indikovat, že se baterie nevyřadí.
Vysoký vnitřní odpor bude indikovat špatný stav desek, což je důležité zejména u baterií s uzavřenými pouzdry.
Obecně je to užitečná věc. Ještě správnější by však bylo kontaktovat specialistu, který baterii změří testerem, zátěžovou vidlicí a hustoměrem a kompetentně analyzuje stav baterie. Předpovědi svědomitého specialisty lze věřit. Často je předpokládaná životnost uvedena na nejbližší měsíc nebo teplotu.
Progress výrazně zjednodušil naše diagnostické úkoly. Ale nezbavilo mě to potřeby být pozorný.