Nefedova T, Treivish A. | Dva baka-gaijini v Zemi vycházejícího slunce | Časopis Geography, č. 4/2008

Do Kjóta jsme se chystali na pozvání kolegů. Pozvání zaslané do Moskvy bylo samo o sobě kulturním šokem. Sedm stránek v japonštině a jen občas v angličtině s informacemi o nás a účelu naší návštěvy, jejím podrobným plánem po dnech a hodinách (jak se ukázalo, vůbec ne rigidním) – to se nám v zahraničí ještě nikdy nestalo. Mimovolně jsme se otřásli: jaká byrokracie! Japonské velvyslanectví v Moskvě se však ukázalo jako jedno z nejliberálnějších, nejtaktnějších, nejpomalejších a zároveň nejrychlejších. A pak byrokracie dále klesala – téměř na nulu.

Po strastiplném letu z Moskvy do Ósaky s přestupem, respektive dlouhým mezipřistáním v Soulu, jsme v noci dorazili do cílové destinace. Ubytováni jsme byli v penzionu Institutu životního prostředí v malebném údolí – na okraji Kjóta. Na bráně japonská mříž, uvnitř zahrady z květin a kamenů, samostatný vchod do každého apartmánu. A žádný dohled, kontrola – vše je založeno na důvěře. Nikdy jsme neviděli nenápadné správce tohoto milého komplexu pro hosty, i když jsme zpočátku jejich rady a služby možná potřebovali. Jazyková bariéra by však jejich účinek stejně minimalizovala.

Stará čtvrť Kjóta

Dostali jsme dva pokoje, z nichž jeden měl částečně oddělenou kuchyň v západním stylu, malou chodbu, koupelnu a toaletu. Ta druhá nás šokovala. Představte si toaletu, která vás přivítá samotným zvednutím víka a ohřeje se tak, aby se na ní pohodlně sedělo (v zimě, byť mírné, téměř subtropické, ale bez ústředního topení to není zbytečné). Sama zalévá a suší, co je potřeba, splachuje vodu po nastavených časových intervalech a voda na mytí rukou teče z kohoutku umístěného přímo na nádrži. A to nejsou všechny její vlastnosti, jak naznačuje celý nástěnný ovládací panel toalety se čtyřmi řadami tlačítek popsaných hieroglyfy. Tuto high-tech jsme nikdy plně nezvládli. V koupelně je to o něco jednodušší. Regulace teploty vody a vzduchu pomocí zobrazení stupňů, elektronika vany nám také neustále něco říkala v japonštině. Hodně času trvalo i zvládnutí rychlovarné konvice, která ukazuje teplotu vody a dobu, po kterou ji dokáže udržet. A také chytrý vysavač, pračka se sofistikovaným ovládacím centrem, vyhřívaný koberec, klimatizace. Připadalo nám to, jako bychom vstoupili do nějakého pohádkového světa živé techniky, která nejen slouží, ale také vyžaduje komunikaci – bohužel jen ve svém vlastním jazyce.

Samotné uspořádání ústavu nás překvapilo mnohem méně: stejné počítače a kopírky, hromady knih a map. Známé prostředí. Jen všichni zaměstnanci v podstatě sedí v jedné dlouhé místnosti, rozdělené nízkými příčkami. Prý proto, aby více komunikovali. Ale v budově ústavu a bezprostředně za jeho zdmi, prakticky v zahradě, je mnoho odlehlých koutků, altánů, kde si můžete tiše povídat s kolegy, postgraduálními studenty nebo si jen tak odpočinout, sednout si na tatami u nízkých japonských stolů. Bez dovednosti je těžké sedět na patách. Ukázalo se ale, že zejména pro baka-gaijin je místo u stolu někdy vybaveno vymožeností skrytou pod ubrusem. Tam udělají malou prohlubeň, do které si můžete dát nohy: chcete-li, sedněte si ve východním stylu, chcete-li, ve stylu západním. Taková je japonská tolerance.

Zahradní města

Kjóto je starobylé město známé již od roku 793. Do roku 1192 bylo považováno za hlavní město Japonska. Nyní má 1,5 milionu obyvatel. Ale první věc, kterou jsme ráno viděli, když jsme vyšli do města, byly zeleninové záhony a zavlažovaná minipolíčka na terasách. Zabíraly každý malý prostor mezi domy (obvykle dvoupatrovými sídly) a silnicemi. Pak, začátkem prosince, sklidili druhou úrodu brambor a bílých ředkviček, provedli třetí výsadbu roku: zeleninu na zimu. A téměř všude – malá políčka rýže, částečně sklizená.

Na okraji Kjóta pěstovat rýži a zeleninu

Každý ví, že Japonsko má málo půdy. Ale teprve když se tam dostanete, začnete chápat, jak málo. Koneckonců, 373 milionů lidí žije na ploše 2 127 km², což zhruba odpovídá naší Amursko-amurskou oblasti nebo Burjatsku, o něco méně než v Rusku. A když vezmete v úvahu, že téměř 3/4 území země tvoří zalesněné hory, je těžké si představit, jak se tyto miliony vejdou na zbývající roviny. Přesto (nebo právě proto) má Japonsko mnoho polodivokých přírodních krajin, včetně lesů. Kupodivu se místní les podobá ruskému, i když klima a druhy stromů se liší (s výjimkou severního ostrova Hokkaidó). Místo smrkových lesů jsou zde stejně tmavé a husté cypřišové lesy a místo březových a osikových hájů světlé bambusové háje. V lese, velmi blízko města, žijí opice. Jdete po silnici a na kameni sedí japonský makak a zvědavě se na vás dívá. Pokud se přiblížíte, klidně se otočí a zmizí v houští.

Čajovna v parku Nara

Všechno, co nejsou hory ani lesy, je megalopolis: směsice obytných oblastí, průmyslových a zemědělských ploch, složitě propletených a propletených. Vesnice jako takové tu téměř nejsou, pouze v horách, na vzdálených a menších ostrovech. Při hledání venkovských oblastí jsme se konkrétně vydali do horských vesnic, které se na pozadí přelidnění země vylidňují. Každý chce žít blíže výhodám civilizace, i když japonská vesnice se ve srovnání s naší posunula daleko vpřed. Všude jsou vynikající silnice a další infrastruktura, pravidelně jezdí téměř prázdné autobusy. A přesto zemědělství není příliš prestižní. Další věc je samotná zemědělská práce, i když neprofesionální. Lidé mohou pracovat kdekoli, ale mají kousek půdy (často daleko od domova) a pěstují na něm rýži nebo zeleninu. To všestranně podporuje stát a nejen on. Ukázali nám rýžová pole a zrestaurovaný starobylý zavlažovací systém na horském svahu mezi Kjótem a Osakou, patřící soukromé univerzitě. Studenti a profesoři tam pracují s jediným cílem – vzpomenout si, jak se rýže získává. Celou úrodu si mezi sebou rozdělí nebo ji snědí na firemních večírcích oblíbených v Japonsku. V opuštěných horských vesnicích je poptávka po půdě i ze strany obyvatel měst. Za značný poplatek si pronajímají pozemek od farmářů, s jejichž pomocí obdělávají půdu a pěstují si rýži. Začaly se objevovat i letní chaty, ale stále jich je málo.

Staré a nové Kjóto stoupá po horských svazích

Japonsko si nicméně zajišťuje 95 % rýže, 82 % zeleniny, 54 % masa a 69 % mléka. Ale pouze 14 % pšenice. Navíc, zatímco produkce mléka a masa je profesionálním zemědělským podnikáním (nechovají tam krávy, jako my, na farmách), podíl hlavního byznysu na produkci ovoce je 70 %, produkce zeleniny 85 % a rýže pouze 36 %. Více než čtvrtinu rýže sklízejí k prodeji lidé, kteří nejsou farmáři. A více než třetinu tohoto obilí si Japonci pěstují pro sebe, jako koníček, na těch samých mini polích ve městech a mezi nimi.

Všechny pláně a podhůří mezi Kjótem a Osakou a podél celé cesty do Tokia (v megapoli Tokaidó) jsou změtí vícepatrových budov, hustých a propletených komunikací, polí a plantáží těsně u zdí továren, kanceláří a obytných budov. Geografové často přirovnávají komunikace k tepnám a žilám. Pokud ano, Japonsko je nemocné svými křečovými žilami. Komunikace jsou oteklé, tyčí se nad strukturou urbanizované krajiny s pestrým drobným vzorem. Shora, řekněme z hory, jsou jasně viditelné křižovatky různých pozemních dopravních linek, jako oteklé uzly. A dojem zblízka není slabý. Ne nadarmo Andrej Tarkovskij, když chtěl ukázat silnice budoucnosti, natočil jízdu po těchto žilách a uzlech ve svém Solarisu.

Obraz kulturního krajina země

Další komunikační prvek je patrný všude z lidské výšky – obyčejné elektrické sloupy pro nejrůznější rozvody. Obyčejné i neobvyklé – tolik se na nich věší a tak často stojí. Nějaké obrovské rozvodné krabice, těžké, nízko prověšené kabely v silném vinutí; zdá se, že nejsou zakopané v zemi (jako v jiných zemích) kvůli seismicitě. Mnozí se domnívají, že takové obludy kazí krajinu. Na druhou stranu se jedná o japonský znak. Načrtněte takový sloup, pod ním tradiční dům nebo zahradu – zde je obrázek kulturní krajiny dané země.

Lidská a nelidská města

Zdá se, že toto „lepidlo“ srostlých aglomerací je nekonečné. Pak ale budovy houstnou a rýžová pole se stávají mělčími, mizí: začíná samotné město. Jen velké město, přeplněné auty, davy lidí, obrovskými budovami, zářivými výlohami. A přesto orientální nádech proniká do známé městské krajiny. Chvíli kolem propluje dvojice starších, upravených Japonek v kimonech, chvílemi se za průvodcem, který jistě zamává vlajkou (aby všichni viděli a neztratili se), chvílemi se zableskne velký a nesrozumitelný reklamní hieroglyf.

Šintoistická svatyně Šimogamo v Kjótu

V Japonsku, zejména v Kjótu, existuje mnoho šintoistických a buddhistických chrámů. Tato dvě náboženství dlouho koexistují a vzájemně se doplňují, čímž si rozdělují sféry vlivu. Chrámy obou vyznání jsou krásné, ale odlišným způsobem.

Šintoismus, spojený s uctíváním přírody, je starobylé, původní náboženství. „Dohlíží“ na radostné události: svatby, narození dětí, jejich zvláštní přijímání ve 3, 5 a 7 letech. V útulných červenobílých šintoistických centrech s jejich zahradami, potoky, staletými stromy vždy potkáte páry v kimonech a zářivě oděné děti, připomínající motýly. Zde píší bohům vzkazy s přáními a dostávají předpovědi. Pokud se vám předpověď nelíbí, můžete papír zavázat na zvláštní místo a ten se nesplní. U vchodu do šintoistické svatyně se nachází tori – obrovské bidýlko, symbolizující mýtus o bohyni slunce, která se uražená lidmi schovala v jeskyni, ale kokrhání kohouta přimělo zvědavce vyhlédnout z něj a vrátit světlo na Zemi.

Buddhismus se kdysi pokusil vytlačit šintoismus a pak se prostě postavil na druhou stranu existence. Je zodpovědný za zřeknutí se marnivosti a přechod do jiného světa (smrti). Buddhismus je jedním ze světových náboženství, ale zde jsou jeho chrámy jaksi obzvláště ponuré, ze starého zčernalého dřeva, s měděnými monstry u vchodu. A uvnitř je tma, září jen obrovské pozlacené sochy Buddhy. Člověk se v nich cítí jako zrnko písku. Buddhistické pagody dosahují výšky 7-10patrové budovy. Některé se dochovaly ze XNUMX. – XNUMX. století a zůstává záhadou, jak dřevo ve vlhkém klimatu neshnilo. Kolem je lakonický japonský dvůr, posypaný štěrkem, se skalkou nebo osamělým stromem zdobeného tvaru. Za zdí často vytvářejí pohádkově krásnou zahradu s různými rostlinami, jezírky, ostrůvky. Ve schopnosti vytvářet krajinomalby, které se mění s ročními obdobími, jsou Japonci nedosažitelní a nepochopitelní. Zahrady ohromující krásy jsme viděli v císařském paláci v centru Kjóta. Na jeho okraji se nacházejí i tzv. pavilony – letní rezidence s neméně nádhernými zahradami.

Svatba v šintoistické svatyni

Japonská města udivují nejen chrámy, zahradami a parky. Daří se jim nechat místo pro přírodu i v těch nejstísněnějších prostorách. U dveří každého domu je povinná zahrada, někdy zabírající maximálně metr čtvereční. Alespoň tam ale roste malý bonsaj. Pokud je místa opravdu málo, umístí se tam několik květináčů s květinami a malebnými keři. Práh téměř každého soukromého domu je uměleckým dílem, takže procházka ulicemi s jednotlivými budovami se mění ve velké estetické potěšení.

Obchodní oblasti center měst ale trpí globální neosobností. Takové je centrum Ósaky. V lese jeho mrakodrapů, kanceláří, obchodů se prostě ztratíte. Centrum Kjóta se s tím vším také zastavuje, ale toto město si ve větší míře zachovalo svou lidskou velikost a charakter. Nejsilnější dojem dělá Tokio, jehož palisádu mrakodrapů si turista prohlíží z vyhlídkové plošiny jedné z budov v obchodní čtvrti Šindžuku. Neúspěšně jsme hledali staré jednopatrové Tokio, které barvitě popsal Vsevolod Ovčinnikov v 1970. letech 30. století v knize „Větev Sakury“. Říká se, že se takové oblasti zachovaly na okrajích aglomerace, ale my jsme je nenašli. A centrální oblasti se za 8 let změnily k nepoznání. Vyrostly tam domy o 15–XNUMX patrech. Vzhledem k tomu, že malé pozemky pod bývalými domy byly vykoupeny samostatně, moderní výškové budovy připomínají vícebarevné, vícestylové a vícevýškové penály, umístěné těsně u sebe – stejně jako stáli jejich předchůdci.

Tokio, stejně jako každé velké město (jeho populace je 12,5 milionu lidí a celá tokijská aglomerace má více než 30 milionů), je obtížné procházet se. Vynoříte se ze složité sítě metra, rozhlédnete se a znovu se dostanete do podzemí. Město proto není vnímáno jako celek, ale po částech. Jedna věc okamžitě upoutá pozornost – město se pohybuje téměř bez dopravních zácp. A to v Tokiu, které známe z dětství jako příklad dopravního a ekologického kolapsu, ke kterému se Moskva nyní rychle blíží. Japonci vyřešili dopravní problémy překvapivě jednoduše. K realizaci tří řešení bylo zapotřebí vůle a peněz: 1 – postavit levná vícepodlažní parkoviště na drahých pozemcích kolem centra města, 2 – udělat ta pár parkovišť v samotném centru velmi drahými, 3 – přísně vybírat vysoké pokuty (až 400 dolarů) za parkování mimo povolená místa. V důsledku toho někteří motoristé přešli na metro, jiní začali nechávat svá auta na volných parkovištích kolem centra. Hlavní je, aby tam žádná auta neparkovala nahodile a nezabírala celé jízdní pruhy, jako to máme my.

Nádvoří buddhistického chrámu Hórjúdži poblíž Nary. Chrám byl postaven před 1300 lety

Samozřejmě jsme za dva dny v Tokiu moc neviděli. Ale dva dojmy mi utkvěly v paměti. Prvním byl císařský palác, velký ostrov s rybníkem a parkem uprostřed moře mrakodrapů v samém centru města, jako by selhal stroj času, který propojil minulost s budoucností. Druhým byly ostrovy v Tokijském zálivu, poskládané z odpadků.

Noviny „Geography“ již psaly o fantastických technologiích likvidace odpadu v Japonsku (I.S. TichotskáProblém domovního odpadu v Japonsku. Moderní řešení. Č. 20/2007). Stále je však těžké si představit, že z odpadků lze postavit město na vodě s nákupními a zábavními centry, ulicemi a parky. Ale to jsou ostrovy a vede tam unikátní nadzemní dráha s názvem „Jurikamome“ s vlakem bez řidiče. Sedíte vpředu a cítíte se jako dítě na atrakci. Nejprve se vlak prodírá betonovou džunglí mrakodrapů a vícepodlažních parkovišť, pak vyskočí na prolamovaný most spojující pobřežní oblasti s ostrovy. A tady jste. Kolem je voda, v malé zahradě je z nějakého důvodu značně zmenšená kopie americké Sochy svobody a v obrovské vícepodlažní budově obchodního centra jsou obchody, restaurace pro každý vkus a rozpočet, kanceláře a vyhlídkové plošiny na různých úrovních, odkud se otevírá krásný výhled na Tokio. Letiště Konsai v Ósackém zálivu se nachází na stejném umělém ostrově.

A jak nezmínit slavný Šinkanzen, rychlovlak, kterým jsme jeli z Kjóta do Tokia a zpět. Za pár hodin urazí téměř stejnou vzdálenost jako z Moskvy do Petrohradu. Co je to za rychlost 380 km/h, si člověk uvědomí jen ve dne, když se nejbližší domy a stromy slévají v jednu rozmazanou chaos na skle. Ale kolem se majestátně vznáší vzdálená krajina. A na pozadí hor je téměř neustále vidět to samé „lepidlo“ budov a zorané půdy s průmyslovými fragmenty.

Vlak Šinkanzen se speciálními závorami na nástupišti, které se otevírají pouze tehdy, když vlak stojí

Takhle jsme viděli Japonsko, zemi vítězného venkovsko-městského kontinua, na největším ostrově Honšú. Existuje jiné Japonsko. Severní ostrov Hokkaidó je „japonská Sibiř“, Šikoku je klidnější a venkovštější, Kjúšú industriálnější. Ale všude jsou mírně rezervovaní, zdvořilí lidé, se kterými nás často dělila nepřekonatelná jazyková bariéra. Pravda, na všech mapách, stejně jako v metru, vlacích a autobusech, jsou latinské přepisy názvů. Navíc na tabuli s názvem dané stanice je uvedena jak předchozí, tak i následující. Cestování po Japonsku je tedy snadné a příjemné. Zvlášť když Japonci kombinují asijskou disciplínu a hierarchii s německou dochvilností – doprava jezdí přesně podle jízdního řádu.

Ale ve společnosti jsou Japonci přátelští a veselí. Hostina doma u nízkého stolu je neustálá změna pokrmů, které se vaří přímo na stole na speciálním hořáku. Jsou to polévky z hub, mořských plodů, zeleniny a tofu – sójového sýra. Pečené kuře a různé druhy ryb. Spousta rýže a povinná sójová omáčka. Navíc to jsou vtipy, smích, vtipné historky v angličtině nebo přeložené z japonštiny. Pro nás dokonce uspořádali domácí čajový obřad se šleháním jemně mletého zeleného čaje do husté pěny speciální metličkou: druh japonského čifiru s neobvyklou chutí a vůní, připomínající hennu. Jak se nám zdálo, hlavní věcí v tomto obřadu je atmosféra jednoty, rozjímání a moudrého klidu.

Trh vedle šintoistické svatyně Oblíbenou zeleninou Japonců je bílá sladká ředkev.

Japonci se rádi baví i mimo domov. V Kjótu se nachází celá čtvrť zvaná Gion (Giyon) se starými nebo stylizovanými dřevěnými domy, úzkými klikatými uličkami, divadly, gejšskými přijímacími místnostmi skrytými ve stínu zahrad, kde čas od času tiše zastavují luxusní limuzíny, a četnými restauracemi pro různé chutě a rozpočty.

Skalní zahrada v Rjoandži v Kjótu

Celkově se nám japonské veřejné stravování zdálo chutné a zdravé. Zelený čaj se podává všude před jídlem i po něm v libovolném množství, sójová polévka a rýže jsou povinné. Ostatní jídla si vybíráte sami, pokud neznáte jazyk – z barevných obrázků. Obvykle jsou nesolená, sůl nahrazuje sójová omáčka. Spousta různé zeleniny. Oblíbená je nakládaná bílá ředkev, která svou chutí připomíná naše kysané zelí. Ze soucitu s námi nám někdy dávali lžíce, méně často vidličky. Ale je třeba přiznat, že když máte hlad, rychle se naučíte jíst hůlkami. I polévku, ze které nejdříve hůlkami vybíráte hustou hmotu a zbývající tekutinu pak vypijete z hrnku.

Ale to jsou každodenní dojmy turistů. A co ty odborné, geografické? Je jich také mnoho, i když zdaleka nejsme japanologové. A japonský styl likvidace odpadu, a křečové žíly komunikací, a tichomořský vítr vanoucí nad věžemi Jokohamy, a syčivý vítr Šinkanzenu, který vás srazí na kolena, pokud stojíte na nástupišti a kolem se řítí vlak, a miniaturní krajiny parků, zahrad a sadů, a rozlehlá krajina megapole. Všechno padá na duši, ale jak od ní oddělit mysl?

Ve slavné skalce, kde z dřevěné plošiny, s bosými prsty ohnutými od zimy, se díváte na vlny malých oblázků hrabaných hráběmi a na mechem porostlé velké kameny, jsme neviděli obrazy vnucované průvodci. Ostrovy v oceánu, tygří rodina. Ne, něco jiného, ale už viděné tady, v Japonsku. Najednou jsme pochopili: ano, tohle je ona sama, její krajina, její geografický obraz! Takhle vypadá z pohoří Ikoma. Kudrnaté hory samotné jsou staré kameny a lidské „lepidlo“ dole (aglomerace Ósaka-Kjóto) jsou světlé oblázky s brázdami a hřebeny cest. Na fyzické mapě jsou poměry „oblázků“ a „kamenů“ odlišné: prvních je méně než druhých. Ale pokud mapu anamorfujete podle rozvoje a počtu obyvatel, dostanete přesně totéž co ve skalce – vzácné hory na převládajícím pozadí zastavěné japonské ekumeny. Skalky byly postaveny dříve, než se japonská města sloučila a rozšířila do megalopolí. Jejich tvůrci měli pravděpodobně na mysli něco úplně jiného, než jsme v nich viděli my s našimi beznadějnými geografickými mozky.

V roce 2010 soutěž Nejlepší rýže v Japonsku neudělila první místo známé značce, ale rýži Tosa Tenku no Sato Nikomaru, pěstované v horách, na terasovitých polích v prefektuře Kóči. Vydali jsme se popovídat si s lidmi, kterým se podařilo vypěstovat nejlepší rýži v Japonsku.

• angličtina
• 日本語
• Zjednodušená čínština
• Tradiční čínské znaky
• francouzsky
• španělsky
• العربية
• rusky

Motojama, vesnice, kde se pěstuje nejchutnější rýže v Japonsku, se nachází v prefektuře Kóči uprostřed ostrova Šikoku. Severně od ní se rozkládá pohoří Išizuči, jižně pohoří Curugi. Cesta tam po dálnici z města Kóči trvá asi hodinu. Pramen řeky Jošino je nedaleko a v horském údolí, kde se vesnice nachází, není nouze o vodu. Sjeli jsme na úzkou lesní cestu z národní silnice 439 a asi po pěti minutách se nám před očima náhle otevřela úžasná krajina – od podhůří až téměř k vrcholkům hor se rozkládala terasovitá pole, na kterých se zralá rýže třpytila jako zlato a čekala na období sklizně.

Terasovitá pole Motojamy se nacházejí v nadmořské výšce 250 až 850 metrů. Ne nadarmo se místní rýži říká „Tosa tenku no sato nikomaru“ – „Nikomaru z Nebeské vesnice v zemi Tosa“.

Nejlepší rýže v Japonsku

Výsledek soutěže „Nejlepší rýže v Japonsku 2010“ byl mimořádně nečekaný, nejlepší rýží byla vyhlášena „Tosa tenku no sato nikomaru“. Poprvé první cenu získala rýže vypěstovaná v západním Japonsku a poprvé zvítězila odrůda rýže Nikomaru – vždyť dříve byla odrůda rýže Koshihikari vždy uznávána jako nejchutnější. To bylo pro všechny velkým překvapením, protože „Tosa tenku no sato nikomaru“ je nový produkt, do prodeje se dostal v roce 2009 a odrůda Nikomaru se ve skutečnosti nevyrábí ani tak pro svou chuť, jako spíše pro svou odolnost vůči teplejšímu klimatu.

Wada Koichi, zástupce tajemníka zemědělské korporace Motoyama, který vypracoval plán na vytvoření tohoto nového produktu, šťastně zvolá: „Jakmile jsme vyhráli cenu, byli jsme zaplaveni žádostmi a nedokážeme vyrobit dostatek, abychom splnili všechny objednávky!“

Jedna z malých horských řek, která se vlévá do řeky Jošino, jež slouží k zavlažování terasovitých polí

I když je samotný produkt nový, Wada vysvětluje, že za vznikem té nejkvalitnější japonské rýže stojí dlouhá historie pěstování rýže v Motoyamě:

„Výzkumy ukazují, že obiloviny se v oblasti pěstovaly již v období Džómon (10 000–300 př. n. l.). Během „období válčících států“, které trvalo od druhé poloviny XNUMX. do začátku XNUMX. století, těmto zemím vládl klan Motojama, který se snažil zvýšit produkci potravin pro obyvatele a rozšiřoval obdělávanou půdu, což vedlo k terasovitým polím, která vidíme dnes. Kvalita rýže je dána jílovitými půdami, které jsou pro pěstování rýže velmi vhodné. Předpokládá se, že horské oblasti nejsou vhodné pro zaplavovaná pole, protože je obtížné zajistit dostatek vody, ale v naší oblasti je mnoho horských pramenů a tento problém neexistuje. Naopak, díky nadmořské výšce je teplotní rozsah větší, což zajišťuje dobré nasypávání zrna.“

Jak chránit terasovitá pole?

Místní populace stárne, je obtížné mechanizovat pěstování rýže na terasovitých polích a stále více těchto polí je opouštěno. Od počátku roku 2000 se farmáři ve věku 30 a 40 let snaží terasovitá pole zachovat. Za tímto účelem se spojili a rozhodli se vytvořit produkt, který by se dal pěstovat konkrétně v Motojamě a který by plně využil hojných zásob vody a vhodné půdy polí. Pro nový produkt si museli vybrat mezi dvěma odrůdami rýže běžnými v západním Japonsku: Koshihikari nebo Nikomaru. Wada říká: „Chtěli jsme ukázat výhody místního prostředí a pěstitelských metod, proto jsme se rozhodli nezvolit rýži pěstovanou pro její zvláštní chuť, ale obyčejnou rýži.“

Velká pozornost byla věnována zemědělské technologii. Všichni farmáři zapojení do tvorby Tosa Tenku no Sato získali kvalifikaci v ekologickém zemědělství certifikovanou prefekturou Kóči, takže všichni používali stejné informace o normách pro používání pesticidů a hnojiv. Starší farmáři se také rádi podělili o zkušenosti s pěstováním rýže, které v průběhu let získali.

Kromě toho byly během přípravy produktu k prodeji vypracovány podrobné normy pro velikost zrna, barvu atd. Rýže, která se prodává, se obvykle prosévá přes síto o velikosti ok 1,8 mm, ale pro „Tosa tenku no sato“ se používalo oko o velikosti ok 1,9 mm. Prodávají se pouze velká zrna. Zemědělci také produkt vystavovali na degustačních soutěžích v obchodních domech a v procesu pěstování rýže zohledňovali názory spotřebitelů.

Ooishi Naoya, farmář, který s Wadou spolupracoval na vytvoření tohoto produktu, vypráví o svých zkušenostech: „Tato terasovitá pole jsou naší domovinou. Chtěli jsme je za každou cenu zachovat a abychom toho dosáhli, museli jsme na nich vydělat peníze. Oslovil jsem mladé farmáře, kteří stále žili ve vesnici, a rozhodli jsme se vytvořit Tosa Tenku no Sato. Bylo nám řečeno, že rýže ze Šikoku se neprodává, ale my jsme si opravdu chtěli vyrábět vlastní, místní a kvalitní rýži. Byl jsem velmi šťastný, když jsem během ochutnávky v obchodním domě od zákazníka slyšel, že rýže je vynikající.“

Pýcha farmářů na jejich rýži

Je podzim 2011, třetí sklizeň od uvedení nového produktu na trh. Začali s 20 farmami a nyní se počet účastníků rozrostl na 40 farem.

„Získali jsme důvěru ve své schopnosti od té doby, co byla naše rýže uznána za nejlepší v Japonsku,“ říká s úsměvem Hosokawa Fuyuko. Sklízí rýži ručně srpem, stejně jako za starých časů. Její manžel Kazuho, který pracuje pro místní autobusovou společnost, sklízí o víkendech rýži kombajnem a Fuyuko se stará o nesklizené plochy. Je s nimi i jejich milovaný pes Kuro. „Na terasovitých polích také používáme kombajn, ale ostrohranné plochy musíme sklízet ručně srpem. Srp má vroubkovanou čepel, takže se snadno řeže a nepotřebujete k tomu mnoho síly.“

Sawada Tomoko svazuje rýžovou slámu do snopů. „Na naší farmě chováme voly na maso a sláma se používá jako krmivo. Aby v noci nezvlhla, svážu ji před setměním a přikryji. Motoyama produkuje lahodné hovězí maso zvané „Tosa Akaushi“. Není to mramorované hovězí, ale libové maso, a my jsme hrdí na to, že vyrábíme lahodné maso. Naše vesnice je proslulá svou lahodnou rýží a rádi bychom, aby se lidé dozvěděli i o našem mase!“

Ranní mlha nad terasovitým polem. Před polednem jsou mlhy a na klasech rosa, takže sklizeň se obvykle provádí odpoledne, když rosa uschne.

Taoka Kiyoshi, jeden z farmářů, kteří vytvořili rýži považovanou za nejchutnější v Japonsku

Taoka Kiyoshi se s námi dělí o své zkušenosti: „V jiných regionech se rýže po sklizni někdy suší, ale v Motoyamě se rýže sklízí až tehdy, když listy zežloutnou. To je jedno z tajemství chuti „Tosa tenku no sato“, ale v září byl tajfun a rýže dozrává déle, takže máme trochu obavy. Možná je tato závislost doby zrání a chuti na počasí charakteristická pro naši rýži.“

Chuť nejlepší japonské rýže Tosa tenku no sato pochází z místních podmínek a tvrdé práce, kterou do ní vkládají místní farmáři.

Fotografie: Oohashi Hiroshi

(Článek byl publikován v japonštině 16. prosince 2011.)