Formujeme správně. Jak zvýšit výnos okurek? | Argumenty a fakta

Řekněte mi, jaký je nejlepší způsob pěstování okurek: na vinné révě, rozložené po zemi, nebo přivázané k trelážím? Vázáme je už dlouho, ale na konci sezóny vinné révy vysychají, i když stále existují vaječníky.

• Chcete-li psát komentáře, přihlaste se nebo se zaregistrujte
• 18484 zobrazení

Re: Jaký je nejlepší způsob pěstování okurek: ve vinné révě, plazivě po .

Allana — Ne, 2013-05-26 15:10

Důvody vysychání okurek mohou být různé: nedostatek vláhy a/nebo živin, nepříznivé teplotní podmínky, různé choroby.

Pěstování okurek bez vázání má smysl v následujících situacích:

— oblasti s krátkými léty, pozdním jarem a časnými podzimními mrazy — je vhodné zakrýt révu plazivou po zemi netkaným materiálem, jako je agril;

– oblasti se silným větrem;

– suché oblasti – ve stínu od listů se lépe udržuje vysoká úroveň vlhkosti půdy a vzduchu nezbytná pro okurky.

Další výhodou plazivé kultury je, že můžete révu posypat zeminou a vytvořit tak další kořeny, což zlepší výživu a prodlouží životnost a plodnost okurek.

• Chcete-li psát komentáře, přihlaste se nebo se zaregistrujte

Důvody pro vázání okurek k trelážím

gorysla — Ne, 2013-05-26 15:14

Důvody pro vázání okurek k trelážím:

– šetří místo (zvláště důležité pro skleníky a pařeniště);

– je vhodné formovat rostliny a sklízet (důležité zejména u odrůd a hybridů s dlouhými větvemi a silně rozvětvenými úrodou);

– pokud nedochází ke kontaktu s půdou, okurky trpí méně chorobami a slimáky.

Hlavní nevýhodou vázání je pracná ruční práce, kterou nelze mechanizovat. Pro snížení nákladů na pracovní sílu má smysl volit odrůdy a hybridy s minimálním větvením.

Zda tedy okurky zavazovat či nikoliv, závisí na mnoha faktorech. Jedinou univerzální radou je vybrat si odrůdy a hybridy s komplexní odolností vůči hlavním chorobám; možná to vyřeší problém předčasného usychání révy.

• Chcete-li psát komentáře, přihlaste se nebo se zaregistrujte

Re: Jaký je nejlepší způsob pěstování okurek: ve vinné révě, plazivě.

Host Ya-farmer.RU — Ne, 2013-05-26 17:02

Technologie pěstování okurky na mřížoví

Moderní pěstování zeleniny zahrnuje přechod na technologie šetřící zdroje a energii, které umožní získat vysoce kvalitní úrodu. V podmínkách suchých a horkých let, které se v posledních letech vyskytují zejména v jižních oblastech Ukrajiny, je stabilní sklizeň okurek možná pouze s využitím kapkové závlahy a mříží (podpůrného systému).
Výhody technologie pěstování okurek na mřížce:
šetření místa;
možnost dosažení vyššího výnosu;
zjednodušení systému ošetřování přípravky na ochranu rostlin;
zjednodušení sklizně;
snížení procenta nestandardních a přerostlých plodů ve srovnání s rozprostřeným pěstováním.

Příprava půdy pro okurky

Po sklizni předchůdce (ozimá pšenice, vytrvalé trávy, rajčata, cibule, mrkev, paprika, zelí) se aplikují minerální a organická (40-60 t/ha hnoje) hnojiva. Dávkování minerálních hnojiv je (kg/ha účinné látky): pro Polesí – N45P60K60, pro pravobřežní lesostep – N60P60K90, levobřežní lesostep – N60P120K90, step – N120P120K60. Aplikaci minerálních hnojiv je třeba upravit v závislosti na obsahu mobilních forem v půdě a plánované úrovni výnosu.
Podzimní orba se provádí do hloubky 25-30 cm. Brzy na jaře začíná předseťová (předseťová) orba půdy. Za tímto účelem se podzimní orba kypří v jedné nebo dvou stopách v závislosti na stavu pozemku, hloubka kypření je 4-5 cm. Kypření do hloubky 10-12 cm se provádí ve druhé nebo třetí dekádě dubna. Poté se pozemek rozdělí pro instalaci mřížových sloupků.
Konstrukce nosného systému. Jako podpěra pro treláž se používají dřevěné nebo kovové tyče pro hroznovou mříž, vyrobené z reliéfního železa nebo výztuže. Jsou instalovány v řadě ve vzdálenosti 5 m od sebe tak, aby jejich výška nad povrchem země dosahovala 180-200 cm. Šířka mezi řadami je od 1,5 do 3 metrů. Okrajové tyče se instalují pod úhlem 60-700 k povrchu půdy, do hloubky 70-80 cm. Pro větší stabilitu jsou okrajové tyče vyztuženy kotvami. Jako kotva se používá 1 m dlouhý kovový roh, který se zatlouká pod úhlem 60-700 k povrchu půdy do hloubky 85-90 cm. Kotva se uváže drátem o průměru 3-4 mm, jehož konec je pevně omotaný kolem okrajové tyče, nad horní řadou drátu. V horní části sloupků, uprostřed a také dole ve vzdálenosti 5-10 cm od země je natažen drát (můžete použít pozinkovaný železný drát o průměru 2,5-3 mm), ke kterému je připevněna nylonová síťovina o velikosti buněk 15×18 cm. Pomocí této sítě jsou rostliny každé 2-4 dny nasměrovány k hornímu drátu, po kterém se volně vyvíjejí.

Přímý výsev okurek

Okurky se pěstují na trelážích bez sazenic ve stepních oblastech a se sazenicemi v lesostepních a lesních oblastech. Dobré výhonky okurek jsou velmi závislé na teplotě půdy. Semena by se měla vysévat poté, co se půda dostatečně prohřeje a pomine nebezpečí odumření výhonků mrazem. Pokud je teplota půdy v době setí nižší než +12 °C, je k objevení výhonků potřeba více času, klíčky se jeví slabé a náchylnější k houbovým chorobám. Výsevní dávka se liší v závislosti na způsobu a schématu setí, stavu půdy, odrůdě nebo hybridu. Hloubka setí je 3–4 cm na těžkých půdách a 4–5 cm na lehkých půdách.
Výsevní schéma závisí na mnoha faktorech. Výsev lze provádět v pásech nebo řádcích. U kapkové závlahy by měla být rozteč řádků širší než u kropení. Je třeba zohlednit také vlastnosti podpůrného systému a zajištění zdrojů. Podle schémat rozmístění rostlin se používají následující hlavní výsevní metody:
Široká řada:
120×20 – 41666 rostlin/ha
120×25 – 33333 rostlin/ha
120×30 – 27777 rostlin/ha
150×20 – 33333 rostlin/ha
150×25 – 26666 rostlin/ha
150×30 – 22222 rostlin/ha
160×30 – 20800 rostlin/ha
190×30 – 17500 rostlin/ha
230×20 – 21700 rostlin/ha
Páska:
120+40×20 – 62500 rostlin/ha
120+50×20 – 58824 rostlin/ha
120+60×20 – 55555 rostlin/ha
140+50×30 – 35100 rostlin/ha
150+40×20 – 52632 rostlin/ha
150+50×20 – 50000 rostlin/ha
150+60×20 – 47619 rostlin/ha
160+50×30 – 31700 rostlin/ha
190+50×30 – 27780 rostlin/ha
210+30×30 – 32000 rostlin/ha
230+50×25 – 28570 rostlin/ha
240+30×30 – 28000 rostlin/ha

Pěstování sazenic okurek

Sazeničkovou metodou pěstování okurek můžete získat nejen časnou sklizeň ovoce (o 2-3 týdny dříve), ale také větší množství raných produktů (až 70-80%) a vysoký stabilní výnos.
Při setí semen pro sazenice by měly být sazenice při výsadbě do půdy staré 20–25 dní. Vzhledem k tomu, že okurky špatně snášejí přesazování, měly by se sazenice pěstovat v květináčích nebo kazetách. Používají se rašelinovo-humusové květináče nebo kostky o rozměrech 6×6 nebo 8×8 cm. Živná směs by měla být lehká z hlediska mechanického složení, kypřivá, netvořit krustu, propustná pro vzduch a vlhkost, bohatá na organické látky a minerální živiny, bez semen plevele, škůdců a patogenů. K přípravě živné směsi se používá rašelina, travní půda, humus a další látky. Semena lze vysévat suchá i naklíčená. Teplota vzduchu po setí se udržuje na 27–280 °C. Po vzejití se sníží na 16–180 °C, aby se rostliny nevytahovaly, a po týdnu se opět zvýší na 18–250 °C. V noci by teplota měla být na úrovni 12–140 °C. Připravené sazenice by měly mít 3–4 pravé listy. Před výsadbou je nutné sazenice otužovat. Za tímto účelem týden před výsadbou do otevřeného terénu snižte zálivku a teplotu, prodlužte dobu větrání skleníků a před výsadbou nechte skleníky v noci otevřené. Zároveň nedovolte, aby teplota klesla pod +60 °C, protože to může vést k úhynu rostlin. Bezprostředně před výsadbou se sazenice hojně zalévají, pro zvýšení odolnosti proti chladu lze do závlahové vody přidat chlorid draselný (20-30 g na 10 litrů vody).

Péče o okurkové plodiny

Péče o plodiny zahrnuje: kypření půdy, mulčování, připevňování rostlin k mříži, tvarování keře, zavlažování, hnojení (fertigace), ochrana rostlin před plevelem, chorobami a škůdci.
Aby se zabránilo poškození plodin jarními mrazíky a aby se získaly včasné produkty, používá se fólie velmi citlivá na infračervené záření a agrovlákno, jako je agril nebo spunbond. Fólie podporuje rychlejší ohřev půdy a umožňuje získat produkty o několik dní dříve. Průhledná (bílá) fólie se používá na relativně čistých polích a tmavá fólie na silně a středně zaplevelených. Agrovlákno chrání plodiny před mrazem, škůdci a denním přehřátím a nebrání pronikání srážek do kořenové vrstvy půdy.
U okurek zlepšuje mulčování půdy její teplotní, vodní, vzdušný a živinový režim. Pro mulčování se vyplatí použít jak rostlinnou biomasu (slámu, rašelinu, piliny), tak i syntetickou fólii. Pod mulčem se vytváří vlhké, teplé prostředí, ve kterém se vyvíjejí různé půdní mikroorganismy, pro které biologický mulč slouží jako živný substrát. Působením půdních mikroorganismů se mulčovací biomasa postupně mění na humus.
Mulčování půdy světlotěsnou fólií v kombinaci s kapkovou závlahou umožňuje šetřit závlahovou vodu, vytváří příznivé podmínky pro růst kořenů a celé rostliny, zbavuje půdu plevele v řádcích, zabraňuje jejímu zhutňování a pomáhá zvyšovat výnosy plodin. Pro optimální prohřátí půdy je vhodné ji alespoň dva týdny před setím nebo výsadbou přikrýt fólií.

Tvorba rostlin okurek

Rostliny lze vytvářet do jednoho stonku (dřívější sklizeň) nebo do dvou stonku (pozdější sklizeň z důvodu větší zátěže kořenového systému). Při vyvíjení plodiny do jednoho stonku se plody a boční výhonky na prvních 3–4 uzlech zcela odstraní, přičemž zůstane jeden stonek a listy, na následujících 2–3 uzlech se boční výhonky zaštípnou nad prvním uzlem. Poté se boční výhonky zkrátí nad 3.–5. uzlem, v závislosti na hustotě. Poté, co centrální stonek dosáhne vrcholu mříže, se nasměruje dovnitř řádku. Další možnost vyvíjení: vyvíjení do jednoho stonku se zaštípnutím bočních výhonků nad 3.–4. uzlem. Možné je i vyvíjení do jednoho stonku s pravidelným zaštípnutím bočních výhonků. Tyto operace je nutné provádět opatrně, aby se na rostlině vytvořilo méně ran. Stonky by se měly zahajovat 1–2krát týdně.

Kapková závlaha okurek

Kontinuální zavlažování, které se používá v pěstování zeleniny, se v současnosti stává neefektivním a vyžaduje vysoké náklady na vodu na hektar výsadby. Je také technologicky neslučitelné se systémem ochrany rostlin a dalšími metodami péče o půdu a rostliny. Hlavní technologické vlastnosti kapkové závlahy jsou:
dávkované, maloobjemové a nízkotlaké zásobování vodou s rozpuštěnými živinami a přípravky na ochranu rostlin v souladu s biologickými charakteristikami jejich vývoje a půdně-klimatickými podmínkami pěstování;
lokální povaha půdní vlhkosti v zóně vývoje hlavní hmoty kořenového systému rostliny;
aplikace a výstavba zavlažovací sítě kapkového závlahového systému vyrobeného z materiálů inertních vůči životnímu prostředí, především z polymerů.
Systém kapkové závlahy je soubor prvků, které zajišťují sběr, čištění, přepravu a dávkovanou dodávku vody rostlinám v souladu s jejich potřebami. Systémy kapkové závlahy pro zalévání okurek mohou být podle návrhu sezónní nebo sezónně stacionární.
Při použití sezónního kapkového závlahového systému se celá distribuční a závlahová síť instaluje na začátku vegetačního období a demontuje se na jeho konci. Pro tento účel lze v distribuční síti použít pevné potrubí a tkaninovo-polymerové rukávy s odnímatelnými spojovacími díly.
V sezónně-stacionárních systémech je distribuční síť (hlavní, rozvodné a sekční potrubí) stacionární v podzemním provedení, závlahová síť – fóliové polyethylenové potrubí s integrovanými vývody vody – je sezónní.
Systém kapkové závlahy zahrnuje: zdroj závlahy; čerpací stanici; tlakové potrubí; jednotku pro zavádění roztoků do závlahové sítě; jednotku na čištění vody; uzavírací a regulační ventily; hlavní potrubí; rozvodné potrubí; sekční potrubí; závlahové potrubí.
Jedním z hlavních prvků, které určují parametry kapkových závlahových systémů, je polyethylenové závlahové potrubí. Při pěstování okurek kapkovou závlahou se používají fóliové polyethylenové potrubí se vzdáleností mezi vývody vody 10-30 cm.
Na těžkých hlinitých půdách je vhodné použít potrubí s odstupem mezi výtoky vody 30 cm, na lehkých půdách – ne více než 20 cm.
Zdrojem zavlažování může být řeka, kanál, jezero, rybník, studna. V malých oblastech s nedostatkem závlahové vody lze použít akumulační nádrže vyvýšené do výšky nebo instalované na povrchu země. Objem nádrží by měl odpovídat zavlažované ploše a intenzitě spotřeby vody okurkovou porostou v závislosti na technologii jejího pěstování – schématu setí (výsadby), s mulčováním nebo bez něj.
Schéma čištění vody závisí na její kvalitě. Při použití vody z povrchových zdrojů se používá dvoustupňové čištění – filtry s pískovou a štěrkovou náplní a síťové (kotoučové) bezpečnostní filtry. Pokud je zdrojem zavlažování studna, lze použít jednostupňové schéma čištění vody s použitím síťových (kotoučových) filtrů.
Pro hlavní, rozvodné a sekční potrubí se používají polyethylenové nebo polyvinylchloridové trubky domácí výroby. Pro vytvoření pracovního tlaku se používají hloubková nebo povrchová čerpadla různých kapacit zahraniční i domácí výroby.
Pro stanovení požadavků rostlin na vodu v závislosti na druhu plodiny a fázi jejího vývoje se používají tenziometry k měření potenciálu půdní vlhkosti.
Injektory a dosatrony se používají k aplikaci hnojiv a přípravků na ochranu rostlin proti půdním škůdcům. Injektory jsou jednoduché a spolehlivé v provozu, jejich princip fungování je založen na využití proudu vody k nasávání rozpuštěných hnojiv vytvořením umělého podtlaku.
Kapkový závlahový systém se instaluje po instalaci podpůrného systému. Závlahové potrubí se proto pokládá ručně. Na začátku výstavby se instaluje filtrační stanice a hlavní potrubí. Před položením mulče se položí závlahové potrubí. Poté se filtrační a proplachovací potrubí propláchne vodou, konce závlahových trubek se uzavřou a seřídí se tlak vody.
Při pěstování okurek pomocí sazenic, a to jak s mulčováním, tak bez něj, se kapková závlaha instaluje před výsadbou sazenic.
U bezsemenné metody bez mulčování jsou závlahové trubky spolu s nylonovou sítí zavěšeny na spodním drátu nosného systému. Instalují se před, po a během setí. Při použití mulčování se instalace závlahových trubek a systému jako celku provádí před setím.

Zavlažování okurek

Potřeba vody u okurky závisí na fázi vývoje rostliny. Optimální vlhkost půdy před zavlažováním před tvorbou plodů je 75-80 % HB a během období tvorby plodů a plodění 85-90 % HB.
První zálivka se provádí současně po setí, aby se získaly přátelské výhonky. V období „začátek vegetace – začátek tvorby plodů“ není třeba půdu vlhčit hlouběji než 15-20 cm. Při takové hloubce vlhčení a řádkovém setí (výsadbě) s umístěním závlahových trubek podél osy každé řady se vytvoří vlhčící pás široký 30 cm.
Pomocí tenziometrů instalovaných ve vzdálenosti 10 cm od osy řádku ve vrstvě půdy o tloušťce 10-20 cm se sleduje vlhkost půdy. Pro udržení vlhkosti půdy v požadovaném rozmezí 75-80-100 % HB by se měla zavlažovat, když hodnoty tenziometru dosáhnou 0,050-0,055 MPa.
Během období plodnosti je nutné půdu navlhčit do hloubky 30-35 cm. V této hloubce se vytvoří zvlhčovací pás široký asi 50 cm, který zajišťuje normální podmínky pro denní sklizeň. Kontrola vlhkosti půdy by měla být prováděna v rozmezí 20-30 cm a zálivka by měla začít na 0,030 MPa. Zálivka by měla být prováděna alespoň jednou za tři až čtyři dny, v závislosti na povětrnostních podmínkách.
Na konci vegetačního období se vlhkost půdy udržuje na úrovni nejméně 80 % HB. To odpovídá hodnotám tenziometru 0,040–0,043 MPa.
Stanovení doby zavlažování na základě závlahového množství a konkrétního typu zavlažovacího potrubí se provádí pomocí vzorce: t=m/lxg
kde: t – doba trvání závlahy, h; m – závlahový výkon, m3/ha; L – celková délka závlahového potrubí, m/ha; q – měrné náklady na závlahové potrubí, m3/h na 1 m (závisí na vzdálenosti mezi výtoky vody a intenzitě jejich nákladů).
Přibližné normy zalévání okurek
Fáze vývoje rostliny Závlahová dávka, l/m řádku Závlahová dávka při rozteči řádků 1,5 m, m3/ha
Sazenice do 1 až 7
Začátek plodnosti 2-2,5 14-18
Intenzivní plodnost 5-7 a více 33-50
Druhá polovina intenzivního plodění 5-6 33-40
Konec vegetace 3-5 20-33
Fertigace (hnojení)
Při kapkové závlaze se dosahuje vynikajících výsledků při použití standardní technologie hnojení: hlavní aplikací je vrchní přihnojení během vegetačního období. Při kapkové závlaze se hnojiva aplikují během vegetačního období metodou fertigace. V hlavní aplikaci se nejčastěji podává fosfor a draslík. Pro hlavní aplikaci lze použít různé druhy špatně rozpustných hnojiv: superfosfát, amofosfát, nitroammofoska a další. Dobře rozpustná hnojiva (dusičnan amonný, močovina) se aplikují jako vrchní přihnojení prostřednictvím kapkového závlahového systému. Aplikace minerálních hnojiv do kapkového závlahového systému umožňuje udržet požadovanou úroveň obsahu živin.
Dávky hnojiv pro fertigační závlahu v kg/ha/den jsou rozděleny do tří vegetačních období:
1. od výsadby (setí) do nahromadění dostatečné vegetativní hmoty;
2. od začátku kvetení do začátku nasazování plodů.

Vlasyuk G.A., Katedra pěstování zeleniny NUBiP Ukrajiny, Kyjev

• Chcete-li psát komentáře, přihlaste se nebo se zaregistrujte

Správné pěstování pomůže zvýšit výnos okurek a zabránit výskytu chorob.

Výhody postupu

Tvarování je nutné u všech druhů okurek, ale ne u všech se to dělá stejně. Výhody jsou významné: zvyšuje se produktivita, protože není dostatek výhonků a vaječníků, které rostlinu vyčerpávají; nedochází k zahušťování, což znamená, že vzduch a sluneční světlo se dobře dostává ke květům a násada plodů je vyšší. Zahušťování vede přirozeně i k chorobám a rozšířeným škůdcům a tvarováním okurek současně bojujeme proti škůdcům a chorobám. Kromě toho je péče o tvarované okurky a sběr zeleně z takových rostlin mnohem jednodušší.

Nahoru nebo na zemi?

Když už mluvíme o potravinových zdrojích, je třeba poznamenat zejména skutečnost, že v moderních zahradách a sklenících se okurky v naprosté většině případů pěstují vertikálně. Samy jsou však vhodnější pro horizontální pěstování ve formě plazivé po zemi. Poté tvoří další kořeny a i bez pečlivého utváření dokáže rostlina poskytnout výživu většině plodů. Tato metoda však vyžaduje hodně prostoru a vhodné klima. Přízemní pěstování okurky navíc zvyšuje její výskyt plísňových a bakteriálních infekcí.

Tvorba okurek by měla být prováděna s ohledem na jejich odrůdu (hybrid) a místo růstu. Je důležité, kde jsou okurky vysazeny – na zahradě nebo ve skleníku. Tento postup by měl být také proveden včas, je extrémně nežádoucí začít s okurkami před vytvořením houštin.

V uzavřeném terénu

Zvláště důležitá je tvorba okurek ve skleníku. Nejčastěji se tam pěstují tzv. partenokarpické hybridy, které nevyžadují opylení a jsou určeny přímo do skleníků. Při pěstování v interiéru bývá prostor omezený, a proto je nejlepší pěstovat okurky v jediném stonku.

Mnoho moderních hybridů okurek, jako je Gosha F1, Furo F1, Estet F1, Director F1, je vysoce výnosných, takže jejich tvorba s jedním stonkem vůbec neovlivní výnos.

Podpěry pro postele

Ve volné půdě, když se pěstuje na lůžku pod fólií, která se pak odstraní, je přístup k formování poněkud odlišný, protože rostliny zde dostávají více prostoru, vzduchu a světla. Při sázení okurek tímto způsobem je třeba okamžitě myslet na to, na jaké podpěry se pak budou připevňovat, a proto jsou klasické oblouky vhodné pouze poprvé, dokud jsou okurky ještě malé. A obecně by tunel pro okurky měl být velmi vysoký a široký, takže možná tradiční oblouky, které lze zakoupit v obchodech, nebudou dlouhodobě vhodné. Je lepší vyrobit vysoké svařované konstrukce ve tvaru U z výztuže sami. Rohy obalte hadrem, aby neprorazily fólii. Přitiskněte fólii nahoře deskami a dole jako obvykle cihlami nebo kameny. To jsou ty správné podpěry. Navíc se jedná o odolné provedení, které se nezalekne ani krupobití, ani silného větru. Vydrží i váhu okurkových řas a bude velmi pohodlné je svázat.

Jakmile okurky odkvetou, sundejte přes den film z podpěr a na noc ho znovu nasaďte. V červenci film odstraňte. Dáváte-li přednost odrůdám a hybridům opylovaným včelami, pak pro lepší opylení vysaďte na okurkový záhon kvetoucí mrkev, případně umístěte nádobu s vonnými květy, případně na okurkový rám přivažte větvičky gypsophily či kytice heřmánku.

Další možností je speciální mřížovina z brutnáku lékařského. Instaluje se později, v létě, kdy již není potřeba fólie na zakrytí okurek. Na takové mříži se tvoří okurky.

Pravidla pro odrůdy a hybridy

Hlavní věc je, že okurky pro otevřenou půdu jsou poněkud odlišné: jedná se o speciální parthenokarpické odrůdy a hybridy určené k pěstování pod filmem v zemi, jakož i odrůdy a hybridy opylované včelami. U nich není nutné používat formaci v jednom stonku. Okurky jako Othello F1, Paratunka F1, German F1, Baikonur F1 a mnoho dalších jim podobných se dají pěstovat ve dvou až třech lodyhách, jen je potřeba zabránit nadměrnému zahušťování záhonu a normalizovat počet výhonů. K tomu je třeba po pátém pravém listu zkrátit hlavní stonek a zbývající výhonky nasměrovat různými směry. Jsou pravidelně prořezávány. Horní část by měla být také sevřena, když dosáhne horní části podpěry.

Zde je třeba poznamenat, že pro odrůdy a hybridy starého výběru (například Nezhinsky, Muromsky) byla nutná přísná formace, protože ne všechny květiny na těchto rostlinách byly samičí. Boční výhony byly nejčastěji samčí, proto se tyto výhony většinou likvidovaly. Moderní odrůdy a hybridy tuto nevýhodu nemají.

Ale trsové odrůdy a hybridy, jako je Bingo F1 a Temp F1, v jejichž paždí se tvoří více než pět plodů, by se měly stále tvořit podle varianty s jedním stonkem. Pokud je totiž nadměrný počet postranních výhonů, rostlinu vyčerpávají, a tím snižují kvalitu zeleně. Musíte tedy zajistit, aby se celá sklizeň soustředila na centrální stonek.

Shrňme tedy hlavní věc: tvorba okurek se nutně provádí za účelem zvýšení výnosu odrůd a hybridů starého výběru, protože ne všechny jejich květy jsou samičí, a pro obecné zlepšení a ztenčení – v moderních odrůdách a hybridech s převážně samičí květy.

U moderních odrůd a hybridů je význam formování jiný – jde o zlepšení výživy, osvětlení a větrání rostliny. Přesto je pro vynikající kvalitu a velkou úrodu vhodné tvořit svazkové okurky podle všech pravidel.

Technologie formování do jednoho stonku

• Týden po výsadbě rostlinu přivažte ke svislé podpěře;
• odstraňte spodní výhonky a květy – ty, které se nacházejí ve výšce prvních dvou pravých listů;
• jak roste, nechte 2 listy, a jakmile rostlina dosáhne výšky 50–60 cm, nechte 4 listy;
• Když rostlina dosáhne vrcholu podpěry (ve skleníku to jsou obvykle stropní držáky nebo příčky), zaštípněte horní část.